Велопоход по Коста-Рике

Декабрь 2008 – январь 2009

Маршрут

Общий километраж (вело) - 843 км, набор высоты 18300 м

Alajuela - вулкан Poas - Sarchi - Venecia - La Fortuna - вулкан Arenal - Lake Arenal - Tilaran - Tierras Morrenas - Hacienda Tenorio - Liberia - Playa Potrero - Playa Tamarindio - Playa Juanquill- Playa Samara - Quesada Grande - Playa Naranjo - Punta Arenas  (паром)- Sierpe – (микроавтобус)   -  Baya Drake (лодка) - Penunsula Osa- San Pedrillo – Carate (лодка) – Sirena (пешая радиалка) - Puerto Jiminez - San Isidro (автобус) – Carrtago (автобус) - вулкан Irazu - Turrialba - San-Jose (машина) – Alajuela (машина)

Коста-рика.

География, климат, население

            Коста-Рика – в переводе с исп. означает «Богатый берег». Земля открыта Колумбом во время его последней, четвертой экспедиции, и именно с его руки получила свое название.

Это одна из самых маленьких стран Центральной Америки, расположенная в узкой части перешейка, соединяющей Серверную Америку с Южной. На юге граничит с Панамой, на северо-востоке – с Никарагуа. С юга и запада омывается Тихим океаном, с востока – Карибским морем.

С Северо-Запада на Юго-Восток тянутся горные хребты: в северной части – Кордильера де Гуанакасте, в южной – Кордильера де Таламанка, в Центральной – восточнее столицы Сан-Хосе – Центральная Кордильера. Между хребтами Гуанакасте и Таламанкой расположено Центральное плато, где и обитает большая часть населения страны. На Северо-Западе расположен полустров Никоя, на Юге – Оса.

Для страны характерна сильнопересеченная местность, что мы в полной мере прочувствовали: даже когда за день не предполагался абсолютный набор высоты, дневной набор в любом случае получался немалым благодаря локальным подъемам. Горы в основном вулканического происхождения. Высочайшая точка - гора Чиррипо-Гранде (3819 м), расположена в южной части страны. Вдоль Тихоокеанского побережья чередуются участки холмистого и равнинного рельефа

Имеются и действующие вулканы, самый известный из которых – молодой вулкан Ареналь, правильной конической формы. Самый высокий вулкан – Ирасу – 3423 м.

Коста-Рика – это страна-заповедник -  национальные парки занимают здесь более 25 % территории страны. По различным сведениям, на долю этой небольшой страны приходится от 4 до 6 % видов всего мирового биологического многообразия! Одних только разновидностей бабочек  здесь больше, чем во всей Африке.

Именно на территории Коста-Рики находится остров, который, как предполагается, подразумевался Стивенсоном под тем самым знаменитым островом сокровищ. Остров называется "Isla de Coco", это самый большой остров в мире, имеющий статус необитаемого. Однако на самом деле практически постоянно там находятся люди, которые до сих пор не оставляют надежды найти клад. К сожалению, время не позволило нам посетить остров "Кокос".

Климат страны – субэкваториальный (8-11 градусов Северной Широты). Большую часть года там стоит жаркая, дождливая погода. На тихоокеанском побережье 4 месяца в году длится сухой зимний сезон. На Карибском побережье осадки еще более обильны и их количество достигает 3000 мм в год. Средние температуры января и июля на низменностях отличаются мало – 23 и 25 градусов соответственно.

Города Коста-Рики - совсем небольшие, столица - Сан-Хосе - 890 тыс. жителей, а второй по величине город - лишь 158 тыс. Практически все дома - одно- и двухэтажные, так как сейсмоопасная зона. Здесь необычная система адресов - как правило, это не конкретные улица и дом, а что-то вроде "100 метров к Северу и 40 к Востоку от пекарни". Малочисленные архитектурные достопримечательности - несколько зданий в испанском колониальном стиле в Сан-Хосе и Картаго. Очень непривычно было видеть католические церкви, чаще всего расположенные в самых обыкновенных одноэтажных домах, без каких-либо украшений.

Коста-Рика является практически "белой" страной (на 94 %). Дело в том, что на момент начала испанской колонизации, местное индейское население здесь было крайне малочисленно. Заселение испанцами и экономическое развитие также шло крайне медленно - из-за сложных природных условий и из-за постоянных набегов голландских и английских пиратов. Поэтому изначально здесь, в отличие от других испанских колоний, селились не крупные плантаторы-рабовладельцы, а мелкие и средние фермеры. Таким образом, исторически сложилось, что индейское и темнокожее население здесь практически отсутствует.

Официальный язык – испанский.

Около 30 % трудоспособного населения заняты в сельском хозяйстве. Основные статьи экспорта - бананы (второе место в мире после Эквадора), кофе, пальмовое масло и сахар. Иностранный туризм - также одна из важных сфер экономики.

Костариканский кофе считается одним из лучших в мире и в стране его пьют в огромных количествах. Наиболее популярное национальное блюдо - касадос - жареное мясо, курица либо рыба с рисом, черной фасолью и овощами.

Денежная единица - костариканский колон. На момент нашего путешествия курс рубля к колону составлял приблизительно 1:20 (1000 колон - 50 рублей). Надо сказать, монеты (от 25 до 500 колон) - на редкость крупные и тяжеленные, мы постоянно старались от них избавиться просто чтобы не таскать тяжесть, в сравнению с ними металлические рубли кажутся непривычно легкими и несерьезными.

Коста-Рика гордится тем, что она – первая страна в мире, отменившая армию (еще в 1949 году). Лозунг страны – «Pura vida» - «чистая жизнь», имеется в виду жизнь натуральная, спокойная, близкая к природе.

Коста-Рика - это единственная страна Центральной Америки, где развит маунтинбайк. Здесь проходит всемирно известная многодневка "La Ruta de los Conquistaderos" и множество других байк-марафонов и многодневок. С одной стороны, это обусловлено высоким уровнем развития иностранного туризма и наличием необходимой инфраструктуры, с другой - развитой сетью грунтовых дорог и сложным рельефом.

Участники

Роман Ломасов (он же Веломот). Руководитель, г. Москва   Этот человек настолько популярен в Коста-Рике, что его именем даже названы макароны (подробности см в Дне 1). Сам однако предпочитает колбасу и кетчуп, а макароны насильно скармливает блондинкам.
Павел Воздвиженский.   г. Екатеринбург Мастерски изображает крокодила, полностью сливаясь с окружающей средой
Костя  Столяров. г. Москва Вообще-то медик, но в силу природной силы и выносливости всегда находится вместе с аптечкой далеко впереди, создавая отличный стимул для участников. Любую свободную минуту в походе использует для своего хобби - вырезания рассекателей для горелки.
Сергей  Гришин. г. Москва  Хранитель ремнабора и профессиональный добытчик кокосов. В борьбе за кокосы не боится соперничества со стороны представителей местной фауны.
Миша Пантин. г. Тольятти     Казначей, иногда буквально чахнет над златом. Отлично находит общий язык с раками-отшельниками и много с ними общается. Проводит мастер-классы по заклеиванию камер.
Костя Баскаков. г. Новосибирск В данном походе был назначен штурманом с целью излечения врожденного топографического кретинизма, но вообще по образованию -  крокодолог
Оя Грицкова. г. Красноярск Переводчик и автор отчета. Имеет свойство внезапно ужасно уставать, как только вблизи палаток появляются полицейские или фермеры. Камеры клеить не любит, поэтому в случае прокола просто время от времени подкачивается на протяжении половины похода.

Подготовка к походу

                 При разработке маршрута использовались:

             - путеводитель Lonely Planet по Коста-Рике (далее - "библия")
             -  web-сайты mtb-гонок

                http://www.adventurerace.com/eng/english.htm
                http://www.guanaride.com/
                http://www.retodelosvolcanes.com/spanish/index.cfm?subpage=home
                http://www.lasoledadmtb.com/mapa.html

               Форумы коста-риканских велосипедистов: 
               www.puromtb.com
               www.bikecr.com

               В основном пользовались картами-500метровками, скачанными с сайта:

                http://www.tramitesconstruccion.go.cr/HojasCOSTARICA/CR1_50.htm

                Некоторые полезные сведения были почерпнуты с форума русской общины в Коста-Рике:

                http://ruscosta.com/forum/

                Для навигации использовались два GPS-навигатора.

                Авиабилеты были приобретены в авиакомпании "Iberia" примерно в июне-июле.

               Коста-риканская виза была получена в посольстве республика Коста-Рика в Москве (Романом на всех участников по доверенности). Для получения визы были необходимы копии аваибилетов, бронь отеля (бронировали через Internet), справка о состоянии банковского счета (не менее 2000 евро) и справка с работы о средней зарплате. Костя Столяров, помимо Коста-Рики посетивший еще две центральноамериканских страны, делал американскую визу.

                 Никаких прививок специально к поездке не делалось. Вероятность заражения малярией в Коста-Рике присутствует, но она ничтожно мала. Большинство из нас никаких противомалярийных препаратов превентивно не принимали, хотя в аптечке на случай заболевания был коартэм.

                 За три месяца до поездки я начала изучать испанский язык, на курсах, дважды в неделю. Нельзя сказать, что это делалось специально к поездке, я давно хотела изучить этот язык, но поход послужил отличным поводом начать. За три месяца удалось освоить лишь азы языка, однако и они оказались очень полезны в стране, где не слишком распространен английский. Как правило, говорить у меня получалось несколько лучше, чем аудировать - большинство латиноамериканцев сильно тараторит.

Из России

            География участников похода была весьма обширна. Немосковские участники добирались в столицу каждый по-своему. Костя Баскаков прилетел дня за 3, я – 16го вечером к Веломоту. Оба летели S7, перевес у S7 нынче дорог – для рейсов из Красноярск и Новосиба – 300р/кг, поэтому оба мы исхитрились отправить часть вещей со знакомыми, летящими в Москву относительно накануне. Причем в обоих случаях знакомые прилетали чуть раньше, поэтому Веломоту пришлось дважды встречать рюкзаки на Павелецком: связался с участниками из далекой Сибирской глубинки – пожинай плоды :)

            К моему приезду Рома готовился отдельно. Последний день перед походом руководитель посвятил не изучению карт, инструктажу участников или перепроверке снаряжения, а чтению сайта blondegirls.ru, дабы можно было качественно подкалывать меня анекдотами про блондинок на протяжении похода.

            Павел Воздвиженский летел из Екатеринбурга Уральскими авиалиниями, у которых велосипед считается негабаритом, но тариф – не 300, а 100 с лишним, в итоге Павел заплатил около 1800р.

            Миша Пантин приехал в Москву из Тольятти поездом.

            Наш дальнейший маршрут был Москва-Мадрид-Сан-Хосе, испанская авиакомпания Iberia. Мы впятером встретились в Домодедово, многие там же и познакомились.

            А в это время еще двое участников – жители Москвы Костя Столяров и Сергей Гришин уже улетели из Мадрида через Атлантику. Дело в том, что число относительно дешевых билетов на каждый рейс ограничено, и иногда участникам приходится добираться к месту старта похода разрозненными группами.

            У Кости и Сергея был очень маленький транзит  в Мадриде – около 2 часов, и  их рейс Москва-Мадрид немного задерживался, но когда мы были в Домодедово, Веломоту пришла смс-ка от Кости, что они благополучно успели на самолет.

            При регистрации на рейс нам пришлось заплатить фиксированный сбор по 75 евро за каждый байк. Скинулись, а на сдачу распили купленный в dirty-free виски за начало мероприятия. Правда все разговоры были почему-то о Мадагаскаре :)

            Вместе с нами в Мадрид летела  большая группа страшноватых детей с бэджиками, на которых значилось «детский дом № …». Дети летели в Испанию далеко не первый раз, но судя по их манере общаться, это не слишком развило их интеллектуально и облагородило.

            До Мадрида долетели часов за 5.

Ночь в Мадриде

            В транзитной зоне аэропорта нам предстояло провести ночь и утро. Рома прямым ходом направился в dirty-free за колбасой. Он бывал здесь неоднократно и знал, что где лежит. Колбасы там особенные – с благородной плесенью, по запаху похожие больше на плесневелые сыры. А Миша Пантин попросил в кафешке кипяточку.

            Спали в спальниках прямо на полу – специально не сдавали в ручную кладь.

            Сутра у меня… увели телефон. Я оставила его заряжаться в ближайшем туалете. Решила, что за его судьбу можно особо не переживать, стоит он 2000р, старый, да еще и моя кошка иногда таскала его по всей квартире в зубах и он был сплошь изгрызен. Да и трафик в туалетах в этот час был совсем маленьким – за те 10-15 мин, которые телефон там провел, думаю, заведение посетило дамы 3-4, не более. Но вот успел уйти менее, чем за 15 минут! Вот вам и Европа! Кстати в сентябре у меня в Европе украли электронный чип участника. Так что не стоит рассчитывать на европейскую порядочность – плохо лежащие вещи подбирают.

            А потом я устроила тренировку прямо в терминале. В длину я намерила около 1 км от стенки до стенки в один конец, набегала около 6 км и сделала ряд упражнений. Когда я шла гуськом, привлекла внимание полисменши и вызвала сильный смех своих товарищей :) А они, в свою очередь прямо на полу разложили карты предстоящего путешествия и изучали маршрут.

            Вскоре объявили посадку. Обратили внимание, что здесь вместо термина «эконом-класс» используется выражение «туристический класс».

Через Атлантику

            Для меня и Кости Баскакова мадридский аэропорт приготовил подарок. Посадочные талоны Мадрид-Сан-Хосе нам выдавали в Москве. Произошла какая-то накладка, наши места были уже заняты и нам выписали первые попавшиеся места. А первыми попавшимися были места в бизнес-классе.

            Бизнес-класс на трансатлантическом рейсе – это по-настоящему роскошно! Я насчитала 8 стюардов примерно на 40 пассажиров. Стюардов, которые беседовали с пассажирами об итальянской литературе и которые с первого раза запоминали, кто какое вино пьет (карта вин предлагала неплохой выбор). Коньяк, шампанское, десерты на выбор, артишоки, каштаны, свежеиспеченный хлеб… Кресла, снабженные встроенными массажерами, можно было привести в практически полностью горизонтальное положение.

            В каждое кресло был вмонтирован телевизор с наушниками. Можно было выбрать один из фильмов, или музыкальный альбом, были также компьютерные игры, немного географических карт и возможность наблюдать за камерой, установленной на хвосте самолета.

            Кстати к визиту сибирских гостей видимо готовились специально – кормили, в числе прочего, кедровыми орехами, а в меню фильмов первым номером значился боевик «Транс-Сибирия».

            Публика в бизнес-классе тоже была очень приятной. Моим соседом был галантный пожилой итальяниц, занимающийся экспортом в Коста-Рику элитного оливкового масла. Говорили всю дорогу на смеси английского с испанским – он обеими языками владел безупречно.

            Всем пассажирам бизнес-класса подарили по косметичке, в которой чего только не было – от мешочка для обуви и зубной пасты до парфюма.

            Вобщем мадридский аэропорт сделал мне гораздо более дорогой подарок, нежели телефон, который у меня забрал. Хотя вопрос с кармой все равно был решен несколько иначе: пребывание в салоне «для белых людей» не пошло мне на пользу. Там был очень мощный кондишен, и при снижении я обнаружила симптомы чего-то вроде ангины. Когда спустя примерно 12 часов началось снижение, меня начало конкретно лихорадить, а к моменту прохождения таможни я была еле живая.

Bienvenido! (исп. «добро пожаловать»)

            Таможню прошли довольно быстро. В Московском посольстве КР с нас не взяли по $20 сбора – сказали платить на таможне. На таможне об этом напомнили из нас пятерых только Роме, причем платить перенаправили в банк Коста-Рики.

            Все 10 мест багажа, к нашей радости, были на месте.

Встречающих из отеля не было, поэтому стали собирать байки на улице возле аэропорта. Миша обнаружил на своем байке прокол и погнутый петух, который он не стал снимать для перелета. Остальные байки долетели без происшествий.

Когда Павел решил на улице переодеться, к нему подошел полицейский с просьбой не вести себя аморально :)

Несмотря на уже наступившую темноту, Рома безошибочно нашел наш отель, расположенный примерно в 3.5 км от аэропорта.

Отельчик «Mi tierra» (исп. «моя земля») оказался маленьким и весьма уютным. Комнаты назывались по имени коста-риканских городов или достопримечательностей: Алахуэла, Поас и т.д.

            Здесь мы встретили Костю и Сергея, прибывших днем раньше. Они были немного обгоревшими – сегодня катались в горы, в сторону костариканской Санта-Барбары. Подъем их впечатлил – очень большой градиент. Ребята угостили нас какими-то странными фруктами – помесь груши с редиской. Еще поели свежих ананасов. Правда я в это время лежала с высокой температурой.

19 декабря. День1

«Проклятые тропики» и Рома Кончитос

Alajuela – нац.парк «Volcan Poas»

            Позавтракали на террасе возле бассейна и день начали с посещения банка КР дабы заплатить положенный сбор. Там была электронная очередь и сотрудники изрядно тупили. Например, не знали, на какой счет перечислять эти деньги, спрашивали у нас. Было ясно, что процедура нетипичная, но это неудивительно – для граждан большинства стран у Коста-Рики безвизовый режим.

            Потом обменяли денег в другом банке. Курс продажи здесь был 540, в отличие от 480 в аэропорту. Закупились продуктами, а также газом (газ назывался Jumbo Star, стандартные баллоны с цанговым разъемом, в простонародье называемые «дихлофосом»). Горелки у нас были мультитопливные, и в течение похода мы готовили как на газе, так и на бензине. Затем расплатились за гостиницу, которая на пятерых обошлась на в $91 + $14 за бронь.

Поскольку Алахуэла находится в непосредственной близости от аэропорта, гостиницы там несколько дороже, чем в большинстве коста-риканских городов. И бронь, как мы узнали позже, весьма актуальна, видимо, в силу все той же близости к аэропорту.

Около 12 дня потихоньку выдвинулись в сторону вулкана Поас. Нам предстояло совсем непростое начало похода. Было очень жарко, и нам предстоял сплошной апхилл – более 1500 м чистого набора.

Это был чистый асфальт. Но ехать это едва акклиматизировавшись было совсем нелегко. Частенько подъем становился и впрямь очень крутым, большинству из нас пару раз приходилось спешиваться. Время от времени останавливались, поджидая «не горного» Костю Баскакова, который мужественно преодолевал себя и набор высоты. В один из привалов Миша поинтересовался, писал ли кто-нибудь, или еще нет :)

Меня очень удивило, что по дороги встретилось несколько девочек, которые несмотря на 25градусную жару были обуты в теплые сапоги (впредь я такого не замечала и не знаю, чем это объяснить). По дороге встретили закусочную, где быстренько перекусили жареным цыпленком и кофе.

В начале подъема мы изнывали от жары, но потом вдруг пошел дождь. Даже не совсем дождь, мы словно поднялись в облако со 100%-ной влажностью. Но в любом случае промокли серьезно и стало весьма прохладно. К этому моменту группа заметно растянулась. Дело в том, что до въезда в национальный парк Поас было совсем негде встать – сплошная колючка с частными владениями – поэтому Костя Столяров, Павел и Рома торопились разбить лагерь, светового дня оставалось очень мало. Миша прокололся. Сергей был несколько обескуражен тем, что вот уже стемнело, а ни лагеря, ни впередиедущих не видно. А меня вообще силы оставили. Температура за ночь у меня спала, но я была сильно ослаблена и не поела ни накануне вечером, ни утром. Крутить более-менее могла, но когда пошел дождь и понадобилась дополнительная энергия на обогрев – заголодала, с километр подъема прошла пешком просто из соображений сохранения энергии.

В полной темноте, под дождем и все время в гору – начало похода выдалось суровым. Когда я, Миша и Сергей наконец увидели фонарики Кости и Павла, которые шли за водой, стало очень радостно.

Нашу палатку Веломот уже успел поставить и я сразу залезла в спальник, стуча зубами от переохлаждения. Все немного беспокоились за Костю Баскакова, но вскоре прибыл и он.

Отовсюду слышалось «проклятые тропики»!

Есть в этом походе мы готовили по палаткам. Миша и Костя Столяров обнаружили, что макароны у них называются «Рома Кончитос», чему все очень повеселились :)

Приехали какие-то мужики – владельцы «кабин» - так в латинской Америке принято называть бюджетные отельчики, звали ночевать к себе. Мы конечно же отказались.

Дневной пробег: 32 км, набор высоты 1710 м

20 декабря. День 2

Несостоявшийся «Поас», обломок седла и «мыло»

Национальный парк «Volcan Poas» - San Miguel – Cajon – Sarchi – Los Angeles

  Встали где-то в 6.30. Раньше не было смысла, так как мы стояли у закрытого въезда в национальный парк, который открывался в 8. К этому времени стали съезжаться машины с туристами и почти все сразу же разворачивались, потому что туман не рассосался и видимость была совсем плохая, метров 30-50 наверное. В то время как диаметр кратера – около 1.3 км при глубине около 300м. Мало что увидишь при такой видимости.

            Но мы решили все же подняться – не зря ведь ехали в гору. Но когда с нас запросили $10 за вход, решили, что за то, чтобы посмотреть на туман, это всё же дороговато.

            Неподалеку от места нашей ночевки под острым углом отходила грунтовка. Поехали по ней.

            Сначала это был влажный гравий, чуть в гору. Но вскоре дорога оказалась испещрена глубокими канавами и пошла на спуск. Зато открылись умопомрачительные виды.

Большая часть спуска – пешком, причем сложно было не поскользнуться. Местами можно было ехать, но это было ужасно скользко. Странный грунт, свиду сухой, на колеса не наматывается, но при этом скользкий – как будто  тонкая пленка мыла. Падали мы там несколько раз, но неприятно упал только Серега, засмотревшийся на колибри.

Здесь проходит трасса гонки «Reto de los Volcanes» (исп. «Вызов вулканам»), едут так же, вниз. По дороге мы встретили след этой гонки – сломанное седло.

Спустились до гравийки, ушли из облака и запалило солнце. Гравийный спуск был очень крутым и опасным. Трое из нас немного убрались. Я и Миша отделались легкими ушибами, а вот Паша упал неудачно и шлем был сильно оцарапан. Ехавший рядом Серега оказал ему посильную помощь, пока остальные ждали внизу.

Зализав раны, продолжили спуск, теперь уже асфальтовые. Веломот и я спустились, купили в магазинчике попить, а народу все нет и нет… Посидели несколько минут и поехали пол солнцепеку обратно в гору. На полпути встретили наших товарищей. Оказалось, у Кости Столярова возникли проблемы с передним тормозом. Удивительно, что он на таком крутом спуске заметил это вовремя.

Посмотрели карту, решили поехать в сторону Сарчи через Кахон. Высоту мы сбросили, но на пути все равно было несколько торчков, которые мало кто мог заехать в седле.

В Сарчи мы пообедали все той же жареной курицей (порция – полгрудки+крыло+чипсы) стоила 1800 колон (около 80 руб.)

Костя Столяров съездил за бензином, который нашел далеко не сразу. А меня удивил его розоватый цвет.

От Сарчи мы свернули с трассы в горы, на север.Ожидали, что будет грунтовка, но это оказался асфальт. Дорога шла в подъем. Проехав Лос-Анхелес, добрались до места, подходящего для ночевки. Ночевали на маленькой площадке, с которой открывался очень красивый вид на спуск.

Вечером нам нанесли визит полицейские, которых, впрочем, полностью устроил автограф Кости Баскакова.

Дневной пробег: 45 км, набор высоты 1080 м

21 декабря, день 3

Шоссейник на перевале, тетеньки в магазине, «Страна торчков» и первый муравьиный хайвэй

Перевал - Bajos del Toro – Venecia – Buenos Aires – Aguas Zarcas – La Marina – Quesada - Puente de Casa

Утро началось с остатка перевала, который мы недобрали вчера. В километре от ночевки встретили красивый небольшой водопадик, где искупались.

За 4.5 км подъема набрали почти 400 м высоты, а на вершине перевала встретили веселого местного шоссейника. Ему 63 года, но полон сил.

Затем был головокружительный спуск с зелеными видами. В конце спуска нас ждал поселок Бахо дель Торро, где произошла забавная сцена в магазинчике. Я и Костя Столяров объяснились на ломаном испанском, поняли нас с трудом, после чего подошел Миша и бодро выдал на чистом русском: «Значит так, тетенька! Мне одну  вот такую, одну такую и пол килограмма сыра!» И его отлично поняли! Мы решили, что его, а не меня нужно было назначать переводчиком.

Дальше наш путь лежал по асфальту, через Венецию и Флоренцию. Виды были просто прекрасны – всё очень зеленые, все оттенки, которые можно только вообразить.

Веломот объявил, что будет вроде как равнина, но ровных не было и 100 метров: вверх-вниз, вверх-вниз, причем порой до 20 %. Тут-то и родилась постоянно повторяемая фраза – «страна торчков!» Впрочем, торчки иногда сменялись очень плавными – не более 6 %, зато очень длительными подъемами.

Ехали сплошь по населенке, но населенка была, надо сказать, очень приятной – куча зелени, цивилизованные и ненавязчивые жители, красивые дома, часто необычно украшенные – просто так или по случаю рождества. Рождественские украшение среди буйствующего лета конечно смотрятся очень необычно.

Проезжая горячие источники, заехали спросить, сколько стоит. Стоило по $12 с человека. Многие хотели, но светлого времени оставалось пару часов, а встать поблизости было негде, останавливаться в гостинице возле источников в наши планы не входило. Поэтому поехали дальше.

Но проблема ночевки оставалась актуальна из-за все той же населенки. В итоге совсем немного недоезжая Флоренции, свернули в сторону от дороги метров  на 100 на какую-то ферму и спросили у хозяев, можно ли встать здесь. Хозяева кивнули. Вобщем спали на пастбище для коней :)

Там нам довелось впервые увидеть муравьиный хайвэй – к огромному муравейнику вели две тропиночки, по которым муравьишки стройными рядами тащили свои листочки. Передвигались они строго по тропинкам, в вечернее время – все в одном направлении и казалось, что это движется зеленый ручеек. Муравьиный хайвэй, видео В дальнейшем такие муравьиные хайвэи мы видели очень часто.

Дневной пробег: 74 км, набор высоты 1363 м

22 декабря, день 4

Ананасы, серпентарий и «кабинки»

Florencia – San Isidro – Chachagua – Fortuna – Castillo  - юго-восточное побережье оз. Ареналь

Двигались в сторону озера Ареналь, через город Фортуна. Как обычно, вверх-вниз, только это уже была не Центральная Кордильера, а Кордильера де Тиларан.

Была очень сильная влажность, прямо как в бане. Несколько раз шел ливень, сменявшийся жарким солнцем.

В одной из деревушек вдоволь поели свежих ананасов, в рублях – около 25 за штуку. Некоторые ели прямо целиком.

Ненадолго остановившись в одной из кафешек жареными платанами (так называются большие бананы), встретили велопутешественника-американца. Путешествует по Центральной Америке на протяжении трех месяцев на старинном шоссейнике с надписью «one love».

Вскоре после того искупались в очень живописной речке.

Павел приобрел три карты Коста-Рики за $45 в сумме. Мелкомасштабные карты стоили по $3-5, качественные были дороги.

Меж тем мы приближались к знаменитому вулкану Ареналь – это единственный костариканский вулкан, который имеет правильную коническую форму. Кроме того, он входит в число наиболее активных десяти вулканов мира. Последнее серьезное извержение, принесшее большие человеческие жертвы, произошло в 1968 году. Но с тех пор почти ежедневно имеют место небольшие выбросы лавы и ночью, в ясную погоду, можно наблюдать красиво подсвеченный лавой конус.

Мы этого не увидели из-за традиционных облачности и дождя. Вообще, честно говоря, я представляла себе сухой сезон… немного посуше :)

Вскоре я увидела рекламу некой консерватории бабочек и серпентария, очень захотелось заехать. Вскоре появился и сам отворот «на бабочек» (близ дер. Кастийо). До них было целых 9 км, но оказалось, что нам все равно как раз туда и нужно – на южный, более дикий берег озера Ареналь. Озеро Ареналь находится близ вулкана, оно - крупнейшее в стране (площадь 88 кв.км.).

 Костя Баскаков всё переживал, вдруг мы потом поедем обратно по той же грунтовке на основную дорогу.

К бабочкам вел очень крутой серпантин, откуда открывался красивый вид на озеро. Однако цена за вход в музей – $20 – показалась нам слишком высокой, к тому же первый зал совсем не впечатлил – небольшой гербарий. Кстати, в «библии» написано, 8-10, видимо цену придумали.

Спустились на 100 м вниз, в кафе близ серпентария. В кафе было дороговато, но на улице как раз начался сильный ливень, поэтому решили все-таки поесть. Когда мы увидели громадные порции – изменили свое мнение о ценах (около 3500 колон или 175р. за огромную тарелку). Здесь же попробовали салат с пальмитос – это внутренние стебли молодой кокосовой пальмы, считаются большим деликатесом и идут на экспорт (главным образом, во Францию). Для того, чтобы собрать урожай, приходится срезать молодое дерево полностью и очищать его от коры, что обуславливает дороговизну продукта.

Вход в серпентарий стоил $12, я и Паша решили сходить, о чем ничуть не пожалели. Англоговорящий мальчик провел для нас целую экскурсию и показал нам не только змей. Мы увидели тарантулов, одному из них просунули палочку, он ее хищно схватил. Увидели бабочек, вылупляющихся из коконов; совершенно прозрачную бабочку, лишь с тонкой каймой по края крылышек; огромных небесно-голубых бабочек (таких мы потом не раз видели в природе); бабочку с расцветкой, удивительно похожей на голову змеи. Также там были совсем крошечная ярко-оранжевая лягушка, гигантский питон (меняя кожу, он спал и клетку нам даже открыли), ядовито-желтая змея и нежно-зеленая ящерица, сливающаяся с листвой, на которой она сидела. Но мне больше всего понравился маленький кайманчик. Он выглядел очень милым и  казался совсем не опасным.

Когда вышли из музея – смеркалось и все еще шел дождь. Быстренько поехали искать хоть какое-то место для ночевки. В итоге пришлось ночевать в заброшенной конюшне. Миша выдал: «а я все думал, что же такое кабинки, так вот что это, оказывается» (cabinas  называют дешевые отельчики).

Дневной пробег: 64 км, набор высоты 1420 м

23 декабря, день 5

Переправа и озеро

Южный берег оз. Ареналь:  переправа через р.Канйо Негро – 5 км не доезжая Сан Луиса

Сутра многие из нас успели искупаться в Аренале.

Буквально через километр после начала путинам пришлось перебродить речку Канйо Негро. Парни переходили в два присеста – с велом и с рюкзаком. Веревка не понадобилась, но было относительно сложно.  По крайней мере я смогла перейти только в обнимку с Мишей и Костей (иначе меня сносило, даже с палкой). Конструкция из нас троих выглядела весело – Миша оказался в центре (логичнее было поставить меня, но мы на ходу соорудили) и мы как будто вели его пьяного под руки :) Велосипед мне перенес Павел.

Дальше дорога шла вдоль озера, по дикому южному берегу. Пожалуй, ее лучше назвать конской тропой. Постоянно приходилось пересекать лужи, ручейки, сама дорога была очень техничной – то зарывалась в грязь, то ее преграждали крупные камни. Без «торчков» здесь, разумеется, тоже не обошлось. «Библия» включила эту дорогу в десяток худших дорог Коста-Рике и назвала ее «Lake defect».

Уже к обеду она вышла к деревушке, не обозначенной даже на 500-метровках, где пообедали сэндвичами и дальше поехали уже по хорошей грунтовке.

Еще до наступления темноты встали на небольшой площадке на самом берегу. Был сильный ветер и еще более сильные волны. Кто смог – поплавал, у меня в таких волнах плыть кролем не получилось. У Павла даже оказались с собой ласты.

Снарядили делегацию в магазин за чем-нибудь вкусным в лице Кости Столярова и меня. Туда-обратно до городка Сан Луис получилось 12 км. Городок с асфальтом, где мы и нашли магазин, возник как-то очень незаметно.

Купили местное апельсиновое вино… и обнаружили на самой бутылке надпись «смирновская водка».

Вечер у общего костра был очень приятным, только теперь совсем не верилось, что мы в тропиках. Было очень похоже на какое-нибудь озеро в России, вот только на конец декабря похоже не было. Полюбовались светлячками, свечение некоторых удалось рассмотреть вблизи – здорово, прямо электрическая лампочка.

Дневной пробег: 46 км, набор высоты 1050 м

24 декабря, день 6

Гидромассаж, ветряные мельницы, фермы и клещи и Рождество

San Luis – Tilaran – Los Angeles – Tierras Morenas – безымянные фермы

Сутра доехали до того же Сан Луиса, где мы с Костей уже были вечером. Начался асфальт, а перепады высот еще больше усилились.

На заправке затарились бензином и поехали в Тиларан, закупаться на 3 дня.

У Павла периодически не работал фотик и он очень переживал по этому поводу, поэтому купил в Тиларане «цифромыльницу».

По идее чтобы выйти на трек, нам нужно было вернуться обратно километра 4, но этого делать не хотелось и Рома нашел другую дорогу, через очередной Лос-Анхелес.

От Лос-Анхелеса свернули на убитую гравийку. По дороге искупались в речке с гидромассажем :)

Дальше дорога стала очень непростой – те же «торчки» до 20 %, но по сыпучему гравию и острым камням. Здесь был существенно более сухой воздух, а природа чем-то напоминала африканскую саванну. После очередного подъема Миша изрек: «Мне нравится ездить по асфальту вниз!»

Набрав от места купания 400 метров, въехали в поселок Тьеррас Моренас, где пообедали мясом. Бар представлял из себя прямо олицетворение латиноамериканской классики – развязные барменши, ковбои с кучей бутылок пива внутри, девочка-красотка на входе, отказавшаяся фотографироваться. Но главное – классическая латинская музыка, как в фильмах Тарантино.

Кстати, мне чем-то не понравились окрестности этой деревни и я всю дорогу говорила, что мне не нравятся пейзажи, похожие на саванну. Может быть, дело в том, что «tierras morenas» переводится как «земли смуглянок»? :)

Продолжили путь по каменистой грунтовке с «торчками». Проезжали красивые ветряные мельницы. Почему-то только часть из них функционировала.

Затем нам нужно было свернуть с основной грунтовки. Было два варианта. Мы выбрали более поздний из них. Дорога оказалась просто ужасной. Точнее, существовала только очень узкая тропа в колючей траве. Хотя у Кости Баскакова она была обозначена как дорога с покрытием. Рома предлагал вернуться на предыдущий сворот, но его не поддержали, потому что та дорога выглядела немногим более убедительной.

Очень слабая тропинка шла по колючим кустарникам, а затем вышла на сеть пастбищ и практически потерялась. Немного увязнув в навозе, решили спросить направление у рабочих на видневшемся вдали экскаваторе. Пока одни ходили к экскаватору, другие нашли деревья с грейпфрутами и кокосами и немного затарились ими.

Выяснив направление, нашли очень красивое место для стоянки возле красивой речки. Шатание по кустам не прошло даром, у троих участников обнаружились проколы от колючек, а четверых покусали клещи.

Но мы не очень расстроились и отметили католическое рождество в очень красивом месте.

Дневной пробег: 51 км, набор высоты 1185 м

25 декабря, день 7

Радуга и мужики с ружьями

Rio Corobici – Hacienda Tenorio – San Bernardo – Horcones – Rio Enmedio

Утро опять начался с брода. Через речку Коробиси. По сложности она была примерно такая же, как двумя днями раньше, может быть чуть-чуть проще. Опять переносили в два присеста – вел и рюкзак.  Меня с рюкзаком перевел Веломот, а вел опять перетащил Паша.

Продравшись через кусты, вылезли на горку и, к нашему удивлению, отсюда уже началась дорога. После Hacienda Tenorio немного проехали по асфальту, а с него снова свернули влево на каменистую грунтовку.

Было очень жарко. Каменистые подъемы вывели нас на асфальт. Традиционно искупались в речке, а затем перекусили в магазинчике с классической бабушкой-продавщицей. Правда Серега остался недоволен скудным ассортиментом.

Неподалеку должны были быть термальные источники, в магазинчике нам сказали, что это в 6 км. Однако указатель на нужный нам сворот через 3 км  сообщил, что еще 10 км. Такой крюк делать не стали. Очень удивились, узнав, что за день набрали уже 1000м, небольшие крутые подъемы уже как-то и не чувствовались. Поймали классическую радугу.

Впрочем, скоро торчки стали совсем незаезжаемыми в седле. По самой структуре дорог было ясно, что их напрочь размывает в сезон дождей.

Народ опять начал снимать клещей.

Добрались до очень крутого спуска к крошечной речке с таким же крутым последующим подъемом. Залазить пришлось практически по скалам. Рома объявил, что здесь уже проходит трасса гонки Guanaride.

Встали на поляне над рекой. Ночью приходили мужики на лошадях с ружьями. Я высунулась и сказала, что вот мы мол путешествуем и остановились на ночь. В ответ бойко и радостно затараторили по-испански так, что я ничего не поняла. Тогда они сказали «но проблем, сори» и удалились.

А ночью был сильнейший дождь. Половина из нас проснулась в лужах  - палатки не выдержали натиска воды.

Дневной пробег: 56 км, набор высоты 1191 м

26 декабря, день 8

Океан

San Jorge – Liberia – Cominidad – Sardinal – Portero – Playa Danta

Сутра опять приходили вчерашние мужики, оказавшиеся местными фермерами. Поговорили о дожде, они очень извинялись за ночное беспокойство.

Несколько километров мы шли по жутко размокшей за ночь дороге. Посреди дороги встретили огромную змею.

После тяжелого подъема выехали на грунтовку до Либерии. Грунтовка шла преимущественно на спуск, поверхность была очень интересная – глинистая, очень гладкая и твердая. Более гладкая, чем асфальт, но с ямами и выбоинами.

20 км такой дороги – и мы в Либерии. Вроде бы город довольно крупный, но тоже сплошь одноэтажные здания. Я думала, что мы еще на окраине, оказалось – это уже центр.

Поели курицы, а некоторые заодно прикопили веломайки с символикой коста-рики. На наши деньги всего 750 руб.

От Либерии наш путь лежал к морю! То есть к океану. Наконец-то это был асфальт, на котором можно было развить среднюю за 30. Но в районе поселка Сардинал свернули на любимые грунты.

Сначала дорога порадовала нас впечатляющим зрелищем – грифы ели растерзанную большую змею, а потом началась череда очень жестких торчков. Кроме главного лося Кости Столярова в седле и не останавливаясь заехать удалось только мне, но вид при этом у меня видимо был смешной, Костя посмеялся, меня увидев :)

Трудно описать наши ощущения, когда мы наконец, после череды ферм, ночевок на пастбищах и в «кабинках», после бесконечной мороси, наконец оказались у океана на пляже. Океан был прекрасен – с ночными волнами и небом, полным звезд. Когда плавали ночью, тело как будто немного светилось в воде.

Палатки поставили прямо на берегу и даже развели костер. Мы не набрали воды, но мы с Костей сходили попросили у приехавших на уикенд в 500 метрах от нас и нам дали большую бутыль, на вечер хватит.

Все было замечательно, вот только вокруг нас был целый зоопарк: раки-отшельники, крабы и два вида скорпионов, нескольких снимали прямо из палатки.

Дневной пробег: 83 км, набор высоты 1060м

27 декабря, день 9

Дневка на океане

Playa Danta (Bahia Potrero)

            Сутра обнаружили близ берега нескольких пеликанов, которые подпускали к себе человека достаточно близко.

            День начали с плавания. Все, кроме командира, плавали достаточно уверенно, чтобы доплыть до островка, расположенного метрах в 800 от берега (они даже обозначены на карте как «Islotes Pitahayas»  (островки «Мелочь»). Там полюбовались скатами, морскими ежиками, большими рыбинами – кто чем.             На обратном пути Миша умудрился перепутать залив и проплыл метров на 500 больше.

            У нас была идея переместиться в близлежащий кемпинг Mayra’s к югу от Потреро, о котором прочитали в «библии», чтобы принять там душ и постираться (к слову сказать, из-за очень высокой влажности высушить что-либо вообще практически нереально). Меня с Костей Столяровым отправили на разведку.

            Кемпинг мы нашли далеко не сразу, вдобавок оказалось, что его больше не существует. Возможно, дело в кризисе. Вообще в Коста-Рике явственно ощущался американский кризис ипотечного кредитования в том смысле, что таблички «se vende» (исп. «продается») мы видели ежедневно сплошь и рядом.

            Жара на побережье стояла жуткая, чувствовалось, что спустились с гор.

            На обратном пути в Потреро встретили Павла с Костей Баскаковым, они обедали. Вскоре подъехал злой Веломот, который заждался нас с Костей и поехал искать.

            Затарившись водой, поехали обратно на «свой» пляж.

            Парни еще раз поплыли на остров с масками для ныряния и фотоаппаратом, но опоздали, рыбы уже спали.

            Вечером, уже в темноте, я устроила пробежку по пляжу, а Миша провел мастер-класс по заклеиванию камер.

            Уже перед сном мы с Костей Столяровым обнаружили возле наших палаток еще и крошечную змейку. В общем, палатки здесь надо закрывать с особой тщательностью.

            Дневной пробег: 0 (дневка)

28 декабря, день 10

Фруктовый бар в Тамаринде, жара и игуаны

Playa Danta – Potrero – Brasilito –Matapalo – Villareal - Tamarindo – San Jose de Penillo - Playa Junquillal

            Подъем Рома назначил очень рано, в 4 утра, чтобы как можно проехать до полуденной жары. Нам предстоял путь по побережью полуострова Никойя.

            Перед въездом в Потреро были пара жестких подъемчиков, но в целом нас ждал самый равнинный день. Однако качество дорог было не самым лучшим. Часть дороги шла прямо по пляжу – рыхлый песок, местами – каменистая дорога, на которой вымыло колеи. Несколько раз были мелкие броды.

            Утром проезжали Тамаринд – мекку серферов, люди с досками попадались на глаза постоянно. Там мы заехали в замечательный juce-bar – там готовили всевозможные комбинации из фруктов, овощей, мороженого, йогурта, воды и льда – свежевыжатые соки, фруктовые салаты с мороженым, коктейли, миксы из фруктов, айс-кофе, куча вариантов. При этом несмотря на «попсовость» места, цены по нашим меркам были вполне умеренными, видимо из-за дешевизны фруктов.

Днем видели нескольких игуан, фауна немного сменилась.

Мы планировали днем устроить сиесту, однако поехали достаточно бодро и к 14 часам были уже у запланированной цели – в кемпинге «Los Malinches» на пляже Хункийал.

Кемпинг располагался прямо на берегу моря под кокосовыми пальмами (конечно лазили за кокосами и пили кокосовое молоко). Стоило кемпинг по $5 с человека, хоть и небольшая сумма – дороговато с учетом того, что удобства самые примитивные, тот же душ – просто пресная вода, нагреваемая на солнце. Нас устроило и это, душ при соленой воде и сильной жаре вокруг был очень кстати. Хотя мне, честно говоря, костариканские кемпинги не понравились тем, что у них небольшая площадь и находишься в непосредственной близости от прочих туристов. С теми же европейскими кемпингами не сравнить.

Съездили в городок пообедать. Готовили долго, но вкусно. Цены повыше, чем в горах, но для курортного побережного кафе – нормальные, огромная тарелка касадо с мясом – в пересчете на рубли около 150. В такую же цену большая тарелка мексиканских бурито или кесадии.

Дневной пробег: 58 км, набор высоты 940 м

29 декабря, день 11

Самара и ночной полицейский

Playa Junquillal – San Juanillo – Garza – Samara – Playa Carrillo

Встали в 5, но собрались быстро и выехали достаточно рано. Путь лежал по гравийкам неплохого качества, но ужасно пыльным, и машин здесь было немало. Равнина кончилась, местность снова стала пересеченной.

Дорога проходила через множество неглубоких бродов. Во многих случаях для удобства пешеходов, мотоциклов и велосипедов сооружены небольшие подвесные мостики. По подвесному мостику. Видео

В середине дня на пару часов устроили сиесту. Недорого и плотно пообедали, тарелки опять были большие. После обеда искупались в сильных волнах (пляж и океан были рядом), Паша даже обнаружил подводный риф.

К вечеру подъехали к Самаре, на радость Мише, который родом из Самарской области :)

За Самарой, возле пляжа Карийо, поехали искать кемпинг, но что-то он показался нам неказистым – прямо возле дороги и куча народу. Мы просто набрали там воды и пошли вставать через дорогу прямо на пляж. Роме кто-то в кемпинге сказал, что 2 часа назад было землетрясение и сюда идет волна. Часть из нас отнеслась к этой новости спокойно, часть предлагала ретироваться в кемпинг через дорогу.

После того, как мы искупались в ночном океане и полюбовались на месяц, который в этой части земли смотрит вверх, приехал на мотоцикле полицейский. Я поговорила с ним по-испански. Полицейский сказал мне, что кемпинг здесь строго запрещен. «Ой, а мы так устали, так устали… утром рано-рано уедем, еще засветло» - ответила ему я. Полицейский улыбнулся и сказал: «ну ладно, только костер не разводите и погасите фонари».

Как только полицейский ушел, ко мне бросились товарищи и начали наперебой спрашивать: «Ну что там про цунами? Всех эвакуируют с пляжа?» :)

Большинство из нас спали на улице, на пляже. Утром обнаружилось, что это наверное было не вполне безопасно – Павел обнаружил в ботинке тарантула.

Дневной пробег: 80 км, набор высоты 1310 м

30 декабря, день 12

Долгий  жаркий подъем и апельсины

Playa Carrillo – San Pedro – Rio Chiles – Cerro Los Angeles – Quebrada Grande – Jabillo –  Rio Juan de Lion

В этот день нам предстоял большой набор высоты. Сначала дорога шла вверх-вниз, по асфальту, а затем по грунту. Таким образом набрали 400м, после чего началось самое интересное. Крутой серпантин, с рюкзаком однозначно незаезжаемый в седле, с набором высоты 600 метров. И это под палящим солнцем, которое как раз уже было достаточно высоко. Эти горы называются «Лос-Анхелес» - крайне популярное в этой стране название.

Костя Баскаков зашел последним и в ответ на подкол Ромы спокойно, но с чувством его послал :) Мне тоже пришлось тяжеловато – ехать «торчки» у меня получалось неплохо, а вот толкать груженый вел руками сил не хватало. Знала бы, что будет так долго и ехать не получится – повесила бы рюкзак на плечи. Какой-то встречный мотоциклист даже изъявил желание помочь мне затащить байк, насилу отбилась.

Но после этого подъема нам предстояло набирать высоту еще. Я решила ехать в седле, мне было проще прокрутить, чем толкать руками в гору. Следующий подъем я ехала целиком, даже когда Паша и Рома шли шагом (Костя Столяров в это время ждал нас где-то далеко впереди).

Сделали перерыв в небольшом магазинчике, хозяин которого любезно порезал нам помидоров с колбасой. Здесь Рома, Павел и я забеспокоились, где же Миша, Сережа и Костя Баскаков. Оказалось, они напали на апельсиновую рощу и по дороге утолили сильную жажду апельсиновым соком. Несколько они захватили с собой и угостили нас.

После магазина был последний подъем, давшийся Косте и Сереже тяжеловато – уже 1700 набрали. По дороге встретили Костю Столярова, который уже давно ждал нас у ручейка.

Вскоре начался такой же крутой спуск, очень страшный и каменистый. Я большей частью шла пешком и отстала.

Это всё тоже была трасса, по которой проходит гонка Гуанарайда. Наверное, ехать здесь в режиме гонки – весьма сурово, хотя это еще не самая сложная коста-риканская многодневка.

Вскоре заночевали на речке Хуан де Лион под гортанные неприятные крики обезьян.

Дневной пробег: 53 км, набор высоты 1700 м

31 декабря, день 13

Новый год!

Rio Juan de Lion – Playa Naranja – Puntarenas (паром) – Sierpe (микроавтобус)

            Утром последнего дня 2008 года нам предстояло взять еще один маленький перевальчик с набором метров 300. Но он оказался не самым крутым - Рома даже заехал в седле, а я даже спустилась не спешиваясь.

            Километров через 12 снова выехали к морю, и помчались по направлению к пляжу Наранхо (в пер. – «апельсиновый»). Сравнительно ровный сначала асфальт, затем грунт – доехали быстро.

            У Веломота поломалось седло. Но он выстругал какую-то палочку, засунул ее в седло и остался этим вроде как доволен – так до конца похода и проехал.

            От этого пляжа четырежды в день ходит нужный нам паром на Пунтаренас. Когда мы подъехали, до парома оставалось часа 2, а вот в Красноярске уже наступил Новый Год. Через час он наступил у Кости Баскакова, потом у Паши, затем у Миши и, наконец, у всех остальных. Время до парома скоротали в баре.

            Билет на паром стоил 1000 колон (около 50 руб.) для велосипеда и 860 для человека. Ехать было часа полтора. На палубе было ужасно жарко, но внизу был кондиционируемый ресторанчик. Надо сказать, в Коста-Рике не слишком большие наценки в кафешках и барах относительно магазинных цен. И даже в этом ресторанчике на пароме, где они являются монополистами, цены были как в обычном кафе.

            Мы долго обсуждали, как же встретить Новый Год, был даже вариант уплыть на какой-нибудь островок.  Но в итоге решили, что времени у нас остается совсем немного  надо попробовать добраться до полуострова Оса, чтобы провести  побольше времени там.

            В Пунтаренасе не обнаружили открытых в канун праздника банков и попытались договориться относительно транспорта на Осу (рейсовые автобусы в том направлении отсутствуют, ехать порядка 250 км).

            Сначала нам зарядили цену по $70, мы отказались. Через 10 минут водитель вернулся с предложением 60, затем 50, но мы все равно не поехали. Тогда приехали представители другой фирмы, с ними мы сбили цену с 400 до 300 на всех. Меня удивило, что ни один из перевозчиков не использовал в качестве аргумента «новый год же»

            Ехали на микроавтобусе, 2 байка багажном отделении, 5 велов на крыше, рюкзаки в багажнике  и в салоне. Мы сидели довольно комфортно.

            Вроде бы при переговорах фигурировала трасса Панамерикан, но поехали вдоль берега, частично по грунтовкам, в общей сложности около 5 часов.

            Народ за окнами машины вовсю готовился встречать Новый Год. Все-таки этот праздник здесь вполне себе отмечают, пусть и не так бурно как в Росси. Запускались фейерверки, люди танцевали в своих двориках, выходивших прямо на дорогу по здешнему обычаю. Прямо в паре метров от проезжей части танцуют люди. Наверное, манера  располагать дворики так близко от дороге, да еще при привычке сидеть там в кресле или гамаке характеризует коста-риканцев как очень открытых и общительных людей.

            Водитель наш оказался очень приятным человеком типично российской наружности. Может быть поэтому, мне его испанский показался наиболее понятным, чем когда-либо. Из-за нас праздник он встретил вдали от дома. Он нас высадил в поселке Сьерпе, около 22 часов.

            Мы набрали воды и проехали километра 3 в обратном направлении, чтобы встать на стоянку. Приятно радовало отсутствие колючей проволоки.

            Новый год получился очень колоритным. Не просто под какой-то одиноко стоящей пальмой – в настоящих пальмовых джунглях, такие мы видели впервые. Это были масличные пальмы. Кстати мне плоды, из которых добавают пальмовое масло, очень понравились на вкус.

            Выпили вина, заранее купленного в Пунтаренасе и отметили Новый Год по Коста-риканскому времени.

            Хочется надеяться, что как новый год встретишь, так и проведешь – путешествовали мы весь день – велосипед, паром, микроавтобус :)

             Дневной пробег: 48 км, набор высоты 390 м.

1 января, день 14

Крокодил, волны, обезьяны и хижина Энрико

Sierpe – Drake (лодка) – Punta San Jose

            Встали попозже, чем обычно – почти в 7 и вернулись назад в Сьерпе. Сьерпе – это тупик, дальше дорог нет. Зато ходят лодки по одноименной речке, до самого океана.

            Что-то вдруг решили освоить телефонные автоматы. Оказалось, что это совсем недорого – карточки на 3000 (150 руб.) колон хватает  на 9.45 мин разговора с Россией. Все позвонили близким, поздравили с наступившим. Больше всех повеселили Рома, через целую минуту разговора, если не больше, разъяснивший наконец своему собеседнику, что это собственно Рома :)

            Там же мы закупились из расчета 3 дней автонома.

            На берегу реки – сувенирная лавка. Набор в сувенирных магазинчиках здесь примерно одинаковый – кофе, маски из дерева, блокноты-бумага изготовленные из кофе и бананов, засушенные голубые бабочки за стеклом, майки с надписями «pura vida» и «back to the future», изделия из дерева  и из ракушек. Цены на сувениры вцелом приемлимые, не заоблачные. Я здесь купила сандалии с традиционными синими бабочками.

            В «библии» было написано, что централизованная лодка-паром отходит в 10-30 и стоит $10 + столько же за велосипед. Из трех туристических контор открыта была только одна, нас вызвались доставить на лодке за похожую сумму - $150 на всех. Не знаю, регулярный это был рейс или нет, но цена с данными «библии» совпадала.

            Моторная лодка шла быстро, около 45 км/ч, причем работала достаточно бесшумно. По дороге пару раз видели крокодилов. На лодке по реке Сьерпе. Здесь водятся крокодилы, видео

            Когда подплыли к морю, нам сказали одеть спасательные жилеты. И неспроста – колбасило очень серьезно. Один раз ударились о волну дном с такой силой, что  я подумала, что мы налетели на камень.

            Вскоре показался поселок Дрейк. Дальше наш путь лежал по пешеходной тропе вдоль побережья. Что это будет за тропа, мы конечно не знали, предстояло выяснить. Побережье было по-настоящему красиво – настоящий дикие джунгли, как будто необитаемый остров. Сюда конечно привозят туристов, но совсем в небольших количествах – экотуризм, а не массовый пляжный отдых.

            Тропа сначала шла вдоль прибрежных зданий, а потом вдруг начался очень крутой подъем с корнями, вытолкать байк в него было совсем непросто – я сразу перевесила «велоштаны» на плечи, увидев такое положение дел. Далее тропа то выходила непосредственно на пляж, то углублялась на пару десятков метров вглубь джунглей – испещренная корнями, лианами, ручейками. Изредка можно было ехать по нескольку десятков метров, но я, в отличие от остальных, не могла из-за «велоштанов» на плечах.

            В одном из заливов остановились ненадолго поплавать. В другом увидели вдали очень красивую шхуну.

            Ближе к концу дня путь нам преградили обезьяны. Одна из них вела себя весьма воинственно. Мы остановились на маленьком пляже, совсем рядом  с очень необычной хижиной. Ее хозяин Энрике живет там со своей мамой, они изготавливают очень интересные украшения из кокосов, дерева, ракушек. Кроме того, он водит экскурсии на каяках. Большая стоит $25 с человека и занимает 6 часов, маленькая - $8 на 2 часа.

            Дом этого человека сооружен из каких-то клеенок, зато есть черная кошка Пантера и весь двор окружен поделками.

            Дневной пробег: 11 км, набор высоты 380 м

2 января, день 15

Прогулка на лодках, лошадиная тропа, гусеницы и огромные деревья

Punta San Jose – Playa San Josecito -  San Pedrillo

            Сутра пораньше Павел, Сережа и оба Кости сплавали на каяках на короткую двухчасовую экскурсию. Там был один порожек и трое, кроме Кости Баскакова, который ехал с Энрике (остальные плыли на одиночных каяках), перевернулись, но при этом  остались очень довольны :) А еще они там прыгали с камня в речку. Прыжок с водопада, видео

            Нас пришла утром охранять хозяйская собака. Пришли и вчерашние обезьяны, одна из которых пару раз пыталась украсть что-то у Паши, но сторож-пес загнал их обратно на дерево.

            Сначала тропа была примерно такая же, как и в предыдущий день, затем она вышла на пляж и там можно было проехать в седле более километра. Зато после этого конская тропа ушла круто в гору и сильно ухудшилась. На одном из участков пришлось лезть очень круто в гору по неровно засохшим кускам глины.

            Местные очень сильно удивились, что мы собираемся пройти там с велами и долго обсуждали между собой, возможно это или нет. Конечно же, это было возможно, но совсем не просто. Тропа была прорублена в очень густом лесу и вся испещрена мощными корнями, высотой до полуметра, через которые необходимо было перетаскивать байк. А порой тропа становилась просто узковатой для человека+велосипеда.

            Зато было на что посмотреть. Например, огромное дерево с пустым прогнившим дуплом, внутри которого могла поместиться вся наша компания. Или скопище гусениц на дереве – под сотню насекомых находились очень плотно друг к другу и вся эта масса смешно и в такт дергалась, реагируя на резкие звуки. Коллектив гусениц, видео

            Изрядно помучившись на этой тропе и пройдя около 10 км, спустились в Сан Педрийо к 14 часам.

            Тут же к нам подошел представитель кордона, который там находится и сообщил, что у него для нас 3 новости, все 3 плохие

1) с нас по $10 за въезд на территорию заповедника

2) С нас по $4 за кемпинг

3) С велосипедами дальше категорически нельзя.

            Третья новость вкупе с крайне низкой скоростью продвижения по джунглям с байками заставила нас задуматься о лодке. В итоге встали в этом месте на ночлег, а через этого мужика договорились о лодке на завтрашнее утро – он сказал, что сегодня никак не получится, слишком поздно плыть, прилив придет.

            Пока что все кроме Ромы сходили пешком посмотреть водопад, а некоторые заодно полазили по лианам.

            Вечером рассказывали служителю заповедника про мультитопливные горелки. Днем сюда приезжали на лодках иностранцы, но на ночь всех увезли в Дрейк и мы остались одни, переночевав очень комфортно.

            Дневной пробег: 11 км, набор высоты 414 м

3 января, день 16

Хвостатые животные и тапир

San Pedrillo – Carate (катер) – rio Clare (пешее)

Сутра поплавали и неспешно собрались. Катер отправлялся в 10. Нам объяснили, что раньше не получится из соображений приливов и отливов. Лодка обошлась в $350 – достаточно дорого, но что делать – через посредника торговаться несподручно, да и выбора особо не было – по такой дороге весь остаток времени в стране мы потратили бы на велопешку, да и кордон в нацпарке не единственный, раз с велосипедами нельзя – значит дальше, на Сирене, тоже могут завернуть. Возвращаться назад – бездарно. Оставалась лодка.

Но части из нас всё же очень хотелось побывать на Сирене и погулять по нацпарку Короковадо, который как раз и ограничен Сан Педрийо с Запада и Карате с Востока. Все-таки Корковадо – всемирно известный национальный парк, представляющий собой влажный тропический лес,  густо населенный множеством животных и птиц. А в реке Сирена умудряются как-то уживаться акулы и крокодилы одновременно. Поэтому мы договорились, что желающие погулять сходят, а остальные пока полежат на пляже.

 На лодке проплыли километров 45. Волны были не такими большими, как в прошлый раз. К берегу удалось причалить далеко не сразу – в этом месте были сильнейшие волны. Спросили, не смогут ли они подождать часик, пока мы оставим вещи, купим то-то поесть и вернемся – закинули бы нас налегке назад до Сирены, но они сказали, что волны позволяют им подождать минут 20, не более. Найти за такой срок место для стоянки и собраться в дорогу было бы нереально и мы отпустили лодку.

Единственная лавочка, в которой продавался самый  минимальный набор продуктов, неприятно удивила ценами. Пожалуй, Оса – единственное место, где мы столкнулись с некоторой спекуляцией. Но несколько сникерсов и подобных перекусов для пешей прогулки пришлось все-таки купить.

Попытались по мокрому песку проехать как можно дальше на восток и там разбить лагерь, но в 3 км от Карате путь нам преградил кордон Леон. Причем нам заявили, что на Сирену нам нельзя не только с велосипедами, но вроде как даже и пешком. На мой вопрос «Почему нельзя?» грубоватая женщина с очень волосатыми ногами резко ответила: «потому что нельзя!» и сказала что-то про резервацию. Честно говоря, я толком так и не поняла суть этого запрета – может, мое недостаточное знание испанского, может ее нежелание объяснять. Но она что-то говорила насчет «полного заповедника»… Возможно, у них есть некий лимит мест на кемпинг на станции Сирена (кемпинг в самом парке конечно запрещен).

Вернулись на километр назад. Здесь Рома, Миша и Костя Баскаков расположились лагерем, а я, Костя Столяров, Павел и Сергей собрали вещи  для пешего похода. Мы надеялись все же миновать кордон и в случае удачи рассчитывали на полтора дня с двумя ночевками. Впрочем Веломот был уверен, что через час мы вернемся.

Тропа на Сирену начиналась возле того самого кордона и нас конечно же опять тормознули. Я сказала, что мы идем вовсе даже не на Сирену, а вышли прогуляться. А билеты в национальный парк у нас есть. На приобретенных в Сан-Педрийо билетах нам не поставили дату ($10 – это на один день) и служитель спросил об этом. С пристрастием поинтересовался, а когда мы приехали в Сан Педрийо. Ответила, что этот билет мы купили сегодня и почему служащий не поставил дату – не наша забота. С этим нас все же пропустили.

Пройдя по тропе совсем немного, встретили сначала обезьян (таких же, как и днем раньше, здесь самый распространенный вид – white-faced capuchin monkey, затем – каких-то непонятных зверей. то ли разновидность муравьеда, то ли - енота. Лишь дома Косте удалось выяснить, что это - носуха, она же коати. Они гораздо более экзотичны, но с поведенческой точки зрения менее интересны, чем обезьяны – роются себе в земле своим длинным носом. Также попался нам и стопроцентный муравьед.

А чуть позже встретили главную достопримечательность фауны Корковадо – тапира. Тапиров на станции Сирена изучают и оберегают.

Тропа до Сирены шля вдоль берега. Иногда просто по пляжу, но большей частью по лесу. Серега полез за кокосом, а его кто-то цапнул за руку с пальмы :)

Километров через 14 или 15 окончательно стемнело и мы дошли до реки Кларо. Переправу оставили на утро. Костя сходил за водой к месту, где была обозначена переправа и рассказал о том, что в воде явственно плескался кто-то достаточно крупный, а на том берегу блестели чьи-то глаза.

«Библия» отводит на путь от кордона до Кларо целых 6 часов, реально мы дошли почти вдвое быстрее.

Дневной пробег: 0 (пешая радиалка)

4 января, день 17

Брод по косе, стадо кабанов, макароны в морской воде; между скалами и волной

Rio Claro – Sirena – Rio Sirena – Rio Claro – Playa Madrigal (пешая радиалка)

Встали затемно, но кто-то встал еще раньше нас :) Увидели, как навстречу нам, по косе, в месте впадения речки Кларо в океан реку переходит несколько туристов, оказавшихся европейцами из разных стран. Мы последовали их примеру.

Всё оказалось очень просто – заходишь в океан не глубже, чем по пояс, доходишь до косы, а дальше, по щиколотку, до противоположного берега.

Далее тропа шла вглубь континента. Вскоре после переправы она вышла к кордон Сирена, и дальше на Лос-Патос. Кордон Сирена даже оборудован взлетной полосой. Вопреки нашим опасениям, на нас там внимания не обратили. А то мы уже приготовили наши билеты без даты с сообщением о том, что приплыли сегодня :)

Кстати уже потом обнаружила в библии, что от Сирены к Северо-Востоку также отходит тропа под названием «Sendero Olla», второе слова в испанском читается как «Оя», то есть в переводе – «путь Ои». Жаль, что не удалось пройти.

Тропа была типичной тропой в джунглях – гигантские деревья, свисающие лианы, порхающие бабочки. Будь мы с велосипедами – зачастую можно было бы даже ехать, но регулярно приходилось перелезать через очень толстые поваленные деревья, с велами там пришлось бы намучиться изрядно.

Мы шли почти непрерывно примерно до 11 утра, чтобы можно было вернуться к переправе засветло - мы ведь не знали, какая там будет вода. Мы и так уже углубились настолько, что нам оставалось каких-то 20 км до пересечения всего полуострова.

 К 11 как раз дошли до одного из рукавов Сирены, но он немного разочаровал – совсем мелкий, крокодил тут не проплывет. Немного отдохнули и перекусили – правда еды у нас с собой было всего ничего – и отсюда решили разворачиваться назад, немного посетовав, что ничего особенного сегодня не увидели и что вчера было интереснее. И тут через речку прямо на нас выбежало целое стадо кабанчиков. Видимо, они нас не увидели, поскольку развернулись на 180 градусов с визгом буквально в 3-5 метрах. Уже потом я прочитала, что «библия» оказывается предостерегает туристов от таких стад кабанчиков, они считаются опасными. Но выглядели они, наоборот, перепуганными. Зато вонь от них осталась та еще :)

Ближе к Кларо – месту нашей ночевки – у половины из нас начала сказываться усталость. Сергей так подолгу еще никогда не ходил, вдобавок у него была неподходящая для ходьбы обувь (ноги были в пески и были постоянно мокрыми от пересечения ручьев – очень способствует образованию мозолей). Павел шел уверенно, но небыстро. Но несмотря на некоторую усталость, к Кларо мы подошли раньше намеченного.

Хотели для остроты ощущений переправиться не по косе, а собственно через русло – мутная вода, вся в иле – рай для крокодилов. Но с этого берега реки место брода не было четко обозначено, решили все же по косе. Воды оказалось так мало, что не погрузились даже по колено. Я вспомнила, что когда мы плыли в Каратэ, просили завести нас на Сирену, а мужики сослались на отлив. Видимо, они не врали.

Переправившись, решили дойти до тенька, там передохнуть, сварить чай, а потом идти по темноте. Рассчитывали вернуться часам к 22. Серега и Костя остановились набрать кокосов и мы втроем их выпили. А Паша, ушедший в это время немного вперед, схватил нечто вроде теплового удара, а может быть – голодного обморока – мы очень мало ели. Но вскоре он оправился и даже сварил чаю.

Вскоре стемнело, но главное – начался сильный прилив, который изменил береговую линию практически до неузнаваемости. Местами сложно было поверить, что вчера мы шли здесь же.

А потом мы дошли до места, где вода вплотную подошла к прибрежным скалам. Первый прижим прошли, передвигаясь в темноте по камням и держась за скалу, причем волна намочила даже волосы. Следующий прижим был куда более серьезным – даже без волны выше пояса, а волна накрывала там с головой и могла просто разбить о камни.  Костя попробовал пройти, но понял, что это гиблое дело.

Мы оказались зажатыми между скалой и морем на узкой полоске песка. Было решено поспать в ожидании отлива, который должен был начаться около 2 ночи, в это время и нужно было вставать и идти дальше. Ждать утра мы не могли по ряду причин – Рома и ко могли забеспокоиться, нам нужно было ехать дальше, кордон лучше было проходить затемно и, наконец, у нас не было еды.

Мы расположились на  кусочке песка, куда не доставала вода, площадью буквально 4-5 квадратных метров. Мы с Костей впихнули палатку, Павел и Сергей спали на улице, причем Сергей дважды перебирался повыше, когда заливало ноги.

Из еды у нас оставалась одна маленькая пачка спагетти… и всё, не было даже соли. Я сварила их, смешав пресную воду с морской. Причем газ тоже кончился не вовремя и доготавливались макароны, просто разбухая в кипятке. Однако Серега, обычно гурман по части еды, заявил, что никогда более вкусных макарон в жизни не ел :)

Ночевка была исключительно красивая – небо, усыпанное звездами и океанские волны, бьющиеся прямо у ног.

Дневной пробег: 0 (пешая радиалка)

5 января, день 18

Ночная тропа и разделение: шары или вулкан

Playa Madrigal – Carate (пешее) – Puerto Himinez

Встали в 2 ночи, очень быстро собрались и продолжили путь. У меня почти в ноль села батарея на фонаре и я шла перед Костей, чтоб на меня попадал свет его фонаря. В темноте порой было сложно найти места, где тропа уходит с пляжа в лес и по песку мы шли несколько чаще.

Через два часа хода вышли на кордон. Кордон спал, но мы на всякий случай погасили фонари и прошли пляжем – уж очень не хотелось объясняться, что мы «вышли прогуляться» на две ночи :)

Потратив в темноте какое-то время на поиск нашего лагеря, разбудили наших – как раз был рассвет.

Протопали мы в общей сложности около 60 км. Удивительно, что несмотря на мокрый песок, не стерли ноги.

Рома, Костя и Миша в наше отсутствие нашли очередной красивый водопад и  познакомились с русским парнем Дмитрием, который занимается на Осе строительством. Дмитрий рассказал, что волны очень сильно затрудняют причал к этой бухте, суда пристают сюда крайне редко и вроде как за лодку с нас взяли нормально.

Настала пора уезжать с Осы. Выяснилось, что интересы наши разошлись. Времени оставалось совсем мало и часть хотела во что бы то ни стало увидеть вулкан Ирасу и проехаться немного по трассе знаменитой гонки «La Ruta», другие же подустали от набора высоты и интересовались каменными сферами. Эти сферы археологи относят к доколумбовской эпохе, причем происхождение и назначение их до сих пор неясно.

К вулкану собрались Рома, Павел, Костя Столяров  и я и, таким образом, осталась сильнейшая физически часть группы и мы надеялись все же успеть набрать необходимую высоту и увидеть вулкан. Нам нужно было торопиться – до Пуэрто Химинеса 45 км предположительно сложной дороги, а последний автобус отправлялся в 13 часов.

Миша, Костя Баскаков и Сергей решили не торопиться , потому что Дима вызвался подбросить их вместе с байками в Пуэрто Химинес на машине.

Дорога  Каратэ – Пуэрто Химинес поставлена «библией» в число худших дорог Коста-Рике и названа  «panisher». Но на деле она оказалась вполне нормальной каменистой дорогой. С десяток раз она пересекала маленькие речки и ручьи, но почти всегда это можно было проехать в седле. Правда я умудрилась разок грохнуться, въехав на скорости в рыхлый песок, но это я сама виновата.

На пути у нас был один перевальчик, в который мы набрали 250 метров. Из нашей четверки только Рома не участвовал в пешем марш-броске, однако особой прыти  в подъем не проявил, а наоборот, изнемогал от жары.

Когда перевал остался позади, встретили кафешку и посчитали, что впритык, но успеваем поесть до автобуса, все-таки в пешем походе потратили массу энергии, а она нужна была для того, чтобы крутить. Нам, как и обещали быстро, приготовили кесадийю и банановый коктейль.

В Пуэрто Химинес нашли автовокзал. Автобус-то был большой, а вот багажник – маленький. Про велосипеды попросили подождать, можно ли будет взять их в салон, смотря сколько будет пассажиров. В итоге разрешили.

Для подъема на Ирасу нам нужно было доехать до Картаго, однако прямого автобуса не было, нужно было сделать пересадку в Сан-Исидро.

Билеты на автобус обошлись недорого – по 2500 колон (125 руб.) с человека. За байки заплатили непосредственно водителю и он взял по 3000 за каждый. Перед выездом в автобусе какая-то женщина продавала  охлажденные полиэтиленовые пакетики с молоком и мякотью кокоса, всего по 300 колон.

Сначала ехали грунтовкой, от Пальмар Норте (которую мы уже проезжали при заброске на Осу, дорога шла вдоль реки Сьерпе, по которой мы приехали на лодке к морю. Выше по течению долина реки оказалась удивительно живописной.

При выезде на Панамерикан, пересекали речку Olla  - тезку саянской реки, в честь которой меня назвали.

Ехали очень долго, потому что стояли у каждого столба. В Сан Исидоро приехали уже в темноте.  Согласно расписанию, был еще один автобус в нужном нам направлении, но проходящий. Прождав час и не дождавшись, поехали ночевать в гостиницу.

Несмотря на то, что  Коста-Рика – одна из самых дорогих стран Латинской Америки, остановиться во вполне нормальной гостинице в пределах $10 с человека проблемы не составляет. Вообще, сложилось впечатление, что в отличие от России здесь не так наглеют в плане взвинчивания цен в сфере услуг

Отель «El Valle» в самом центре оказался, как и обещала библия, чистым и светлым. Правда одна из комнат выходила на шумную улицу.

Купили новые для многих из нас фрукты – гранадийю, похожую на фейхоа, гуаву  и зеленые манго.

Дневной пробег: 45 км, набор высоты - около 768 м

6 января, день 19

Путь к вулкану

San Isidro-Cartago (автобус)  - Tierra Blanca - Pastora

Утром я обнаружила, что опять немного заболела – в автобусе продуло. Все-таки кондишен в жарких странах иногда врубают очень сильный, видимо это требует специальной привычки. В условиях сибирских морозов я болею крайне редко.

            На этот раз мы поехали в Картаго от другого автовокзала, служащего для автобусов конечной. Утром автобусы ходят каждый час, но приехав в 7.30 билеты смогли взять только на 9.30. Стоило еще дешевле – по 3 тыс. (около 150р) с человека+велосипед. В ожидании автобусов позавтракали и купили продуктов на оставшиеся 2 дня, чтобы потом не тратить время.

Дорога шла через серьезный перевал. Костин GPS зафиксировал максимальную высоту что-то около 3200. Ехать по серпантину на автобусе показалось тяжелее, чем на байке – всех нас немного укачало.

Автобус в сам Картаго не заезжал – высадил нас км в 6 от города на высоте около 1400 на дороге, которая как раз вела к национальному парку Ирасу.

Потратив какое-то время на поиск топлива (газа в двух супермаркетах не оказалось; на первой попавшейся заправке предлагали купить только целый галлон  с самой посудиной), начали подъем.

В этой местности нам попадались пожалуй самые эмоциональные водители, они очень активно приветствовали. Кстати в автобусах я изучила приводимые в «библии» особенности коста-риканского жаргона. Кое-что я и сама заметила раньше – здесь принято говорить сразу «Adios» - «пока» вместо «привет», если ты просто пересекся с человеком на улице или тропе. А вот другое слово я видимо не замечала, но прочитав о нем в книге, услышала в тот же день многократно. В мой адрес кричали «Mаchita» - производное от «мачо». Забавно – у нас под «мачо» понимается смуглый жгучий брюнет, здесь, наоборот, мачитами называют именно блондинок.

Ехать предстояло исключительно в гору, но высота набиралась как-то удивительно легко. Мне ехалось так себе – нос не дышал и меня, в отличие от остальных, продолжало немного тошнить после автобуса. Но несмотря на это я не отставала и в итоге никакой усталости не почувствовала. Все тоже отметили, что подъем дался достаточно легко – он относительно плавный, думаю, от 7 до 12 %, 20%-ных торчков в кои-то веки не было.

Почему-то на протяжении подъема часто пахло свежим репчатым луком. Возможно, здесь его выращивают, раз или два вдоль дороги он продавался.

Кстати знаменитая гонка «La Ruta de los Conquistadores» («Путь завоевателей» - тяжелейшая по набору высоты многодневка в мире) включает в себя этот подъем на одном из этапов.

Светлое время позволило нам набрать около 1550 метров и заночевать на высоте около 3000, не доезжая до нацпарка километров 10. Сразу стало ясно, что это будет весьма холодная ночевка. Все кроме морозостойкого Кости надели на себя все что можно, а я бодро застучала зубами.

Здесь, как и во многих местах в Косте, кругом был частный сектор с колючкой. Участок нашей ночевки был совсем недалеко от дороги и какой-то фермы. Рядом был ручеек, но совсем мелкий и грязный. Костя сходил на соседнюю ферму попросил воды.

Ночь выдалась веселой. В магазине был только долгоразваривающийся рис, намучившись с ним вечером, для завтрака мы его замочили на ночь. Услышав ночью шум и грохот, я срочно вылезла закрывать его крышкой – в гости пришла фермерская лошадка :) Рома из соседней палатки откомментировал: «Тиха Коста-риканская ночь, но рис лучше перепрятать» Потом пришла собачка… Явно покушаясь на закрытую крышку.  В третий раз услышав грохот я расстегнула палатку и увидела морду лошади буквально перед своим носом. С возгласом «ну что теперь, вобнимку с этим рисом спать?»,  я успокоилась :)

Утром выпало немного инея.

Дневной пробег: 31 км, набор высоты: 1550 м

7 января, день 20

Вулкан и La Ruta

Pastora - Parque Nacional Volcan Poas - Pastora - San Rafael de Irazu - Santa Cruz - Turialba - Alajuela (автобус)

Сутра было холодно, я не сразу выползла из палатки. Метров 200-250 сбросили, после чего опять все время набирали (метров 600). Въехали в нацпарк (стоило все те же $10).

Вулкан вполне оправдал наши ожидания. Погода была отличной и вулкан предстал во всей своей красе - с ярко-голубым озером на дне кратера и облаками кругом.

После осмотра кратеров, зашли в сувенирную лаку и там же попили кофе. Неподалеку сновали носухи, похожие на тех, что мы видели на Осу, только толще и грязнее. Павел пошел пить кофе на улицу и был ограблен – зверь профессионально выхватил у него пирожное и вцепился в него мертвой хваткой.

Мы увидели группу велосипедистов-европейцев, велосипеды которых на перевал завез автобус. Они планировали спуск вниз, многие очень удивлялись, что мы заехали своим ходом.

После осмотра кратеров и сувенирной лавки поднялись еще на одну смотровую площадку – высочайшую точку нашего маршрута. В очень ясную погоду отсюда можно увидеть тихий и атлантический океаны одновременно, но это очень большая редкость.

От вулкана спускались не по асфальту - ушли немного на восток по грунту, по трассе гонки "La Ruta" - очень техничная дорога, сложная, но интересная. Я неважно себя чувствовала – слезились глаза, полный нос, сонливость и уныло тащилась, отставая от остальных.

Гонка «La Ruta de los Conquistaderos» - всемирно известная, считается тяжелейшей в мире по набору высоты (ее участники в первый день набирают 5200), нам было интересно проехать ее часть. Европейцы под руководством коста-риканского гида поехали той же дорогой. Узнали, что состав их интернационален – Швейцария, Франция, Германия, приехали в организованный велосипедный тур.

Очень скоро въехали в туман, перешедший в дождь, и насквозь промокли. Коста-риканский гид-велосипедист подсказал нам сворот на серпантин, ведущий в г. Туриальбу и поинтересовался, не профессионалы ли мы :)

 Когда дождик обернулся ливнем, на нашем пути на спуске очень удачно подвернулся магазин домашнего сыра - отличного качества. Сыра было два вида – классический, и с кориандром. Сыр был просто первоклассный – с легкой благородной плесенью, мягкий внутри, отдаленно напиминающий камамбер, с терпким вкусом кориандра. Видимо район Туриальбы – родина коста-риканского сыра, по дороге потом встретили еще несколько сырных лавок.

До Туриальбы сброс высоты составил около 2000. Видимо из-за заложенного носа у меня капитально заложило уши, что существенно усложняло выполнение обязанностей переводчика.

В аккурат в Туриальбе у Паши сломалась каретка – строго на последних 100 метрах велопохода – сделала свою работу и умерла.

От Туриальбы до Алахуелы уехали на такси. На автобусе пришлось бы сделать пересадку, а тут я заметила возле вокзала как раз удачное для четверых  с велосипедами такси с кузовом. За путь около 80 км по горам с нас всех взяли $75. Обошлось примерно вдвое дороже автобуса.

Отель «Mi Tierra» был полон. Костя Баскаков оставил нам на ресепшене записку, что они остановились в другом отеле, но там свободных мест тоже уже нет. И тут мы встретили Ганса (Эдика) с супругой Ларисой, с которыми Костя Столяров должен был продолжить путешествие по Гондурасу и Гватемале. Ганс не раз бывал в велопоходах вместе с Ромой и Костей, но сейчас они прилетели без велосипедов и путешествовали по Коста-Рике с 1 января. 

Они рассказали нам, что в день, когда прилетели из России, вообще ночевали в аэропорту – не забронировали отель заранее и везде было занято, и что мы сейчас так просто гостиницу в центре не найдем, но у хозяина «Mi Tierra» есть друг, у которого отельчик немного за городом, в сторону Поаса и там скорее всего есть комната.

Хозяин позвонил-договорился, а также организовал такси (нам на велосипедах было бы очень сложно найти это место по описанию, к тому же велосипед Павла был неисправен).

Отель был расположен по дороге на Поас в очень живописном месте – водопадик, лес, заросли цветов. Мы взяли на четверых комнату с двумя большими кроватями, это обошлось нам $40 за всех с завтраком.

Последний день в Алахуэле. Землетрясение

Поход закончился, но участников ждали разные дороги. Рома, Миша, Костя Баскаков и я сегодня вечером улетали в Россию. У Павла и Сергея оставалось еще 2-3  дня в Коста-Рике и они сутра пораньше выдвинулись на Карибское побережье, оставив велосипеды в «Ми-тьерре» (хозяева отеля были очень любезны). Больше всего повезло Косте Столярову, Эдику и Ларисе – практически одновременно с нами они вылетали в Гватемалу. Там и в Гондурасе они планировали заниматься дайвингом, а также посетить древний город майя Тикал.

Сутра я, Рома и Костя вернулись в «Ми Тьеру», где встретились с остальными. Костя Баскаков и Миша рассказали, что Дмитрий довез их с велосипедами до самой Алахуелы, так что для них собственно велопоход закончился на Осе. Зато они не только посмотрели на те самые каменные сферы в Пальмар Норте, также заехали в национальный Парк Braulio Carrillo (к северу от Сан-Хосе) и там посмотрели на очень красивое зрелище – как кристально чистая река Hondura встречается с рекой Sucio, вода которой мутно-желтого цвета от вулканических минералов.

Я с Костей Столяровым съездили на такси в городок Санта-Ана, где находится крупнейший костариканский веломагазин Ciclo Guilly. Там была недорогая велоодежда, и мы закупились велоформой, в том числе с национальной коста-риканской символикой. Косте также за бесценок досталась простая майка «Ла Руты».

За час до выезда в аэропорт вышли ненадолго в город и тут случилось землетрясение - 6.5 баллов, сильнейшее в стране за несколько последних десятилетий.

Я с обеими Костями находились на улице. Ощущения очень интересные, это  не 2-3 балла, когда несколько человек замечают, как качалась люстра – асфальт и стены словно ходили ходуном, и вообще показалось, что вокруг нет ничего статичного – всё непостоянно и движется… Если бы здесь были высотные здания – разрушения безусловно были бы значительными. Мне сразу стало интересно, какие ощущения были бы, если бы в этот момент мы ехали на велосипедах.

Говорят, в этот момент Миша как раз зашел в гостиницу и изрек: "всем хорош поход, но вот изюминки не хватает". Тут-то она и случилась! В бассейне отеля «Mi Tierra» совсем невысокий уровень воды, но она выплеснулась. Надо сказать, местные серьезно перепугались. Была скорая, полиция, все магазины закрывались, во время толчков слышались визги. Видимо, дело в том, что они хорошо знают, что это такое. Нам рассказали, что толчки в 2-4 балла здесь распространенное явление, а вот 6 баллов – серьезно и случается редко.

Впоследствии мы узнали, что в этом землетрясении погибло 26 человек и еще 7 пропало без вести. Вызванные толчками оползни завалили многие дороги, нарушив сообщение. Та же самая дорога на Поас была закрыта вплоть до 20 января. Дорога после землетрясения (из ленты новостей)

До аэропорта доехали своим ходом. На выезде нам пришлось заплатить по $26 за вылет и по 75 евро – за велосипеды, причем за велосипеды пришлось платить именно в колонах – тут же пришлось менять деньги.

Служащий на стойке регистрации что-то бубнил мне про одежду, я никак не могла его понять. Оказалось – беспокоится, чтобы мы взяли теплую одежду и не замерзли в Москве :)

Цены в dirty-free аэропорта почти не отличались от сувенирных лавок и мы здесь купили различных сортов кофе (мои знакомые ценители очень высоко о нем отозвались) и шоколадные конфеты очень высокого качества, изготовленных из выращиваемого здесь же какао.

Тепло попрощавшись с летящими в Гондурас, сели в самолет. Какая-то вздорного вида коста-риканская девушка явно была недовольна соседством с Веломотом, что-то сказала стюарду и тот заявил Роме и Мише, что от них плохо пахнет и попросил, чтоб они переоделись :) Их соседей при этом пересадили. Может быть конечно наше обоняние притупилось, но мне кажется, девушка просто повздорничала – не пахло от них. А вот когда они стали доставать вещи чтоб переодеться – вот тогда действительно запахло :) проблема заключалась в том, что из-за очень высокой влажности было абсолютно нереально до конца просушить вещи.

Ужасы в Испании. На правах послесловия.

8го января вечером - садимся на рейс Сан-Хосе-Мадрид. У нас транзит в Мадриде что-то около 10-12 часов, после чего рейс Мадрид-Москва.
            9го января, около 11 утра - пилот сообщает, что в Мадриде снегопад и придется нам сесть в Севилье (город на юге Испании, в 500 с небольшим км от Мадрида). Я по-наивности подумала, что мы там где-то посидим, пока Мадрид не начнет принимать, а потом полетим в Мадрид.
            Ничего подобного! Всех выгоняют из самолета и выпускают в аэропорт, через паспортный контроль. Никакого шенгена у нас нет (в аэропорту Мадрида есть транзитная зона, там можно находиться без визы без права покидать аэропорт, если пересадка в пределах суток). Нас...всё же впускают без шенгена, без каких-либо отметок в паспорте!
            Вскоре нам выдают багаж... Никаких инструкций к дальнейшим действиям! В зале вылетов того же самого аэропорта - огромная очередь к стойке иберии, где просто сообщают, что придется ехать на поезде и отправляют к стойке номер X
            Очередь к стойке номер Х - это не менее 2 часов, в конце... просто снова говорят ехать на поезде! ничего больше! Сообщают только, что до жд-станции в Севилье организованы автобусы. На вопросы "как добираться в Мадриде от ждстанции в аэропорт ответ "не знаю, там уже сами"...
            Садимся в автобус... на жд станции никаких представителей Иберии уже нет. Билеты на скоростной поезд (идет всего 2.5 часа) действительно выдают бесплатно по посадочным талонам, но это еще надо самим найти и разобраться.
            Приехав в мадрид, самостоятельно выясняем, как ехать в аэропорт - это на метро с 2 пересадками и за свои деньги
            Я конечно очень люблю приключения и мне было даже интересно заодно побывать в Испании, еще и без визы. Но все же таскаться с 35 кг багажа, да еще и рискуя опоздать на рейс - это все-таки не очень весело.
Кстати в Севилье к нашей компании из 4 человек присоединяется еще 2 русских - девушка летит из Бразилии, мужчина - с Эквадора. Едем уже 6ром.
            Вообще надо сказать, что мы находимся не в самой худшей из возможных ситуаций - нас несколько человек, у нас есть деньги, мы владеем английским, а я даже немного говорю по-испански. Но вообще-то в аналогичной ситуации мог оказаться человек без евро и без карточки (ведь рассчитывали быть в России менее, чем через сутки; и за день мы не видели ни одного обменника, только банкоматы). Или человек, не владеющий никакими языками - ему вообще сложно было бы добраться. Или человек, физически неспособный самостоятельно таскать свой багаж (никаких тележек в метро конечно нет). Я всё же уверена, что в России такая ситуация в принципе не могла произойти - могли конечно долго промурыжить, но уж точно доставили бы к месту назначения из рук в руки.
            Около 22 часов вечера На самолет вроде бы успеваем, но впритык. Наивные. Все только-только начинается. В зале вылетов царит хаос... битком людей... на табло вылетов информация о дневных рейсах,не о вечерних. Девушка, летящая из Бразилии находит где-то русских и выясняет, что несмотря на то, что нашего рейса нет на табло, он все же вылетит по расписанию, а длиннющая змееобразная очередь к безымянным стойкам, это... регистрация на все рейсы сразу!
            Почему в условиях такой переполненности зала вылетов на регистрации работает всего 3 сотрудника - история умалчивает.
            Мы пролазим без очереди к "нашей" бразильской девушке. Очередь такие вещи встречает диким свистом и топотом. Ничего, нам рассказали, что позже в этих случаях доходило до мордобоя. Девушку пропускают и она бежит с посадочным на самолет. У нас тоже уже есть посадочные (выданы в Коста-рике), но мне тот же самый мужчина почему-то говорит, что невозможно (без уточнения).
            Девушка на соседней стойке говорит нам, что мы еще успеваем на рейс, но багаж регистрировать поздно... советует попробовать пройти с багажом так. Разумеется, с велосипедами в салон нас не пропускают. Идем обратно к той же самой девушке и она оформляет нам багаж на завтрашний утренний рейс - Иберия летает в Москву дважды в день. Нам выдают посадочные талоны, на которых написано SBY вместо конкретного места.
Несмотря на наши опасения, паспортный контроль проходим без проблем.
            Около часа ночи оказываемся в терминале. Кстати здесь тоже на табло полностью отсутствует информация о последних вылетах - утренние данные. Здесь тоже полным-полно народу, возле единственной стойки Иберии огромная кричащая очередь, какая-то европейская девушка бежит вся в слезах... Ложимся спать в надежде улететь завтра утром
            Утро 10 января 11часовой рейс задерживается... Еду покупаем в дети-фри и кафешках сами, так как никакой информации о питании нет, к стойкам Иберии пробиться можно только с боем. Кстати их охраняет несколько полицейских... охраняет сотрудников Иберии от пассажиров. Пассажиры тем временем что-то скандируют... В основном латиноамериканцы.
Задерживается рейс часов так на 7. В 18 вечера наконец приглашают на посадку
            Вечер 10 января Мы видим, что людей с талончиками SBY много, поэтому прикладываем усилия, чтоб оказаться в начале очереди. Нас запускают, проставив места ручкой... Причем Веломота не запускают. Внутри самолета оказывается, что есть люди с такими же местами, но впечатанными. В итоге желающих конечно больше, чем мест. В итоге из числа запущенных в самолет без мест оказывается еще и Костя Баскаков, я забираю у него бирки на наш багаж... еще какой-то мужчина отказывается выходить, говорит, что поедет стоя. И стюардесса, и пассажир плохо говорят по-английски и меня используют в качестве переводчика с испанского: "скажите этому мужчине, что я ничего не могу сделать, пусть выходит или вызываем наряд" - "но его жена летит, и они боятся не получить багаж. и где дадут новый посадочный талон?" - "багаж не полетит без них. талон выдадут вот прямо на выходе" (то и другое - откровенная ложь)
Люди в салоне рассказывают, что у всех был свой путь в Мадрид. Кто-то ехал на автобусе, кто-то брал за свой счет такси. Несколько человек плачет.
            Меж тем сотрудники иберии почему-то решают выселить группу, приземлившуюся в Малаге. У всех проверяют документы, чтоб найти людей из этого списка. Группа отказывается выходить.
Тогда командуют выйти всем... салон сидит... Тогда стюард с явным раздражением распахивает верхние багажные полки. В самолет входит вооруженная охрана с автоматами. Понемногу народ начинает выходить...
Вы думаете, они сформировали какой-то новый список и отправили часть людей? Нет, Иберия... отменила рейс :) Так не улетело бы человек 30-50, а так не улетел никто, осталось порядка 200 человек.
            Все идут стоять очередину на стойку Иберии и брать новые посадочные талоны. Вечерний рейс совсем скоро, но на него посадочные дают только тем, кто должен был лететь этим рейсом бизнес-классом, остальным дают на завтрашнее утро и говорят, что может дадут большой самолет.
            Один из мужчин звонит российскому консулу (они знакомы). Что вполне разумно - когда людей выводят из самолета с автоматами и при отсутствии визы не могут в течение нескольких суток отправить на родину, держа в аэропорту без возможности нормально спать, питаться, мыться и, самое главное, не дают никакого четкого ответа о том, когда отправят - это уже безусловно выходит за рамки коммерческих отношений "авиакомпания-клиент", тут уже пора вмешиваться консулу. Однако консул заявляет, что ему... не удается встретиться с кем-то из руководства Иберии :)) И пройти в терминал он по своему дипломатическому паспорту без посадочного талона не может :)))
            Конечно это звучит смешно... представитель крупной СТРАНЫ не в состоянии встретиться с представителем какой-то там авиакомпании. Звонивший мужчина говорит "вобщем можно считать, что у России просто нет консула в Испании". Кстати часть русских, ночевавших в отеле, говорили, что они с ним встречались, и у них тоже сложилось впечатление, что это мальчик-амеба.
            Ночь с 10 на 11 января на вечерний рейс "стендбаев" не выдавали, только бизнес-классу. Но только им все равно не удалось сесть.. Причем их оттесняли от стойки с пренебрежительным "Ауч" (нечто вроде "прочь")
            Те, у кого есть виза - едут ночевать в отель. Но у большинства ее нет - даже те, кто делал транзитную визу либо летел собственно из Испании - у них она либо закончилось, либо это однократный шенген, который успели закрыть.
            Нам спать не так плохо - мы специально в ручную кладь взяли спальники и коврики. Людям без оных, особенно с детьми - куда менее комфортно. Единственное, что радует - это очень большой терминал (в длину не менее километра), с хорошим кондишеном. Я там даже совершаю пробежки.
        С едой хуже. Есть можно и по 4 раза в день. Но это исключительно фастфуд - сэндвичи в пластике и нечто жареное во фритюре. Будучи спортсменкой, в обычной жизни я конечно такой дрянью не питаюсь. И потом, для того, чтобы поесть, нужно пробиться все к той же стойке иберии, сказать "дайте пожрать!", чтоб поставили штампик на посадочном талоне
        Кстати сказать, я и Костя немного простужены, но лекарств здесь купить негде.
        Но самое неприятное - невозможность принять душ.
        Залазим в интернет и видим, что забиты все рейсы до москвы на ближайшие дни. Тешим себя слабой надеждой на большой самолет утром. У стойки Иберии, видео
            Утро 11 января Конечно же, самолет маленький. Конечно, почти сплошь забитый, из "листа ожидания" улетают считанные единицы. У одной девушки случается истерика у стойки регистрации. Остальные дружно орут полицейскому "вызовете врача, ей плохо", но полицейскому пофигу. Он защищает сотрудников Иберии от пассажиров. (кстати чуть позже другой сотрудник все же вызывал медиков).
Народ опять идет к стойкам регистрации. Все отказываются брать стендбай-талончики, просят билеты с местами, пусть через 2-3 дня. Мне сотрудница Иберии сказала дословно: "у вас нет шансов". Все забито. Что конечно особенно поражало в подходе Иберии к ситуации - полная невозможность достучаться до кого-то из руководства или хотя бы того, что может прокомментировать ситуацию - никто не выходил к народу, не извинялся, не говорил, когда и чего ждать, не раздавали обеды и т.д. Только самые рядовые сотрудники за стойкой, которые только и могут, что выдать стендбай на следующий рейс и поставить штамп на еду. А им наши соотечественники чего-то втолковывали про права человека
            Веломот придумывает попробовать полететь через Турцию - там визу можно купить прямо на месте и если есть места на оба рейса Мадрид-Стамбул и Стамбул-Москва - они обязаны за свой счет отправить таким способом. Никому из сотрудников иберии кстати подобные варианты в голову не приходили. да и когда мы спросили об этом - долго говорили, что нельзя, звонили-узнавали и т.п.
Но в итоге мы все же получаем посадочные с местами на рейс Мадрид-Стамбул через сутки и потом Стамбул-Москва - правда эти уже без мест и с посадкой в Шеремтьево.
Некоторые пассажиры следуют нашему примеру. Потом места на стамбул кончились. Остальные получили очередные стенбаи на вечерний рейс
            Вечер 11 января Костя придумывает, как мыться! в туалете для инвалидов регулируется высота раковины. Сдвинул вниз - помыл ноги, поднял вверх - помыл голову. Шампунь я купила в детике. Так и помылись
            Вечерним рейсом нескольким людям из "списка ожидания" удается улететь. Все уже провожают их прямо как родных, все уже друг друга знают!
            Кстати, если 9-10го состав потерпевших был интернациональным, то к этому моменту остались только русские и, если не ошибаюсь, мексиканцы. Наверное, консулов остальных государств все же как-то подпустили к представителям Иберии.
            Но тут - о чудо! Служащие на регистрации пересчитывают оставшихся и говорят, что утром таки будет дополнительный самолет на москву. Пересчитывают они конечно не всех, потому что многие ушли ночевать в отель, не пытаясь сесть на вечерний рейс. Они так и не узнали о дополнительном рейсе.
            Утром 12 января все-таки дают дополнительный самолет... он летит пустой, человек 30... кто-то уже улетел с пересадками, кто-то не знал о его существовании, ночуя в отеле.
Беру в самолете испанские газеты - в обоих события в аэропорту - главная местная новость
            Вечером 12 января в Домодедово выясняется, что багаж уже 3 дня ждет в Домодедово. Несмотря на то, что вроде как считается, что багаж без человека лететь не может, что грузят только после того, как человек сел на борт. Причем мы 2 раза просили посмотреть по базе, где сейчас находится багаж, нас клятвенно уверяли - в Мадриде. Зато у многих, улетевших раньше, багаж прибыл только с нашим рейсом.
В результате этой истории очень многие не успели на самолеты и поезда из Москвы в другие города. Почти все невовремя вышли на работу. У меня не получилось съездить на чемп россии по зимнему триатлону, зато я даже как раз успела на свой самолет мск-крск.
Вот такая веселая история :) Сама Иберия списывает все на снег. Ходили упорные слухи, что забастовки пилотов сыграли роль. Но по мне главная проблема - сам подход к разруливанию ситуации.

Технические проблемы и поломки участников

Рома: 2 прокола; сломалось 2 спицы; треснуло седло Fizik Gobi; порвана цепь

Павел:  1 прокол (колючка); на третий день отломилась задняя дуга багажника (не вызвало проблемы, ничего не делал);  после Осы обнаружил, что лопнула задняя стойка стойка багажника в месте крепления к платформе, однако стойка по прежнему упиралась в платформу и работала (ничего не стал делать, нормально дотянул до конца маршрута); на последней минуте маршрута при въезде на автостанцию в Турриальба провернулись педали - отказала трещётка (диагноз: лопнула пружинка, весьма значительная коррозия); оторвался проводок от площадки велокомпьютера

Костя Столяров: 5 проколов; расшаталась ось на передней втулке (оперативно исправлено Мишей); отвалились колодки переднего тормоза (замена с помощью набора запасных колодок)

Сергей: 1 прокол

Костя Баскаков: по ходу движения поломок не было; во время обратных перелетов вырвали заднее колесо и сломали петуха.

Миша: порез покрышки, 8 проколов

Оя: 2 прокола, проблема с тросиком заднего тормоза

Участники о трудностях похода

Рома: самой сложной была лошадиная тропа от Дрейка до Сан-Педрийо

Павел: тяжелым (хотя интересным) показался вело-пеший участок на Осе до Сан-Педрилио. Нелегко также дался пеший подъем с велами по серпантинам на хребет к Cerro Azul (30 декабря)

Костя Столяров: выделить что-то по сложности не могу, всё было примерно равномерно

Сергей: наверное, "велопонос" на Осе; пеший подъем на перевал с набором 700м в жару, когда от недостатка воды ели и пили апельсины (30 декабря)

Костя Баскаков: самым сложным был пеший переход с байком по кустам

Миша: было морально тяжело таскать вел по пешим маршрутам

Оя: в целом поход для меня был несложным: крутые подъемы мне нравятся, к "велопешке" я тоже привычная - главное только рюкзак перевешать на плечи, иначе сил не хватит. Но моя иммунная система оказалась плохо приспособлена к сильным кондиционерам в сочетании с жарой и я два раза простывала. Было тяжеловато в первый день подниматься на Поас, так как была сильно ослаблена высокой температурой накануне ночью, вдобавок наверху было холодно. Чувствовала себя несамостоятельно на двух речных переправах - почему-то меня на них сносит.

Основные расходы на одного участника

          Авиабилеты Москва-Мадрид-Сан-Хосе, Сан-Хосе-Москва-Мадрид - 53895 руб. (июнь 2008 г., электронный билет, без агентского сбора; стоимость билетов за 2-3 месяца до поездки была выше)

            Плата за перелет велосипедов "туда" и "обратно" (зависит от условий конкретной авиакомпании) - 150 евро

            Визовый сбор + плата за вылет - $46

            Гостиницы (3 ночи + 1 бронирование) - $41 (21+10+10)

            Кемпинги (2 ночи) - $9

            Посещение национальных парков (дважды) - $20

            Посещение серпентария (часть группы) - $12

            Экскурсия на лодках (часть группы) - $8

            Микроавтобус Пунтаренас-Сьерпе - $43

            Такси Туриальба-Картаго - $19

            Лодка Сьерпе-Дрейк - $21.5

            Лодка Сан-Педрийо-Карате - $50

            Автобусы Пуэрто Хименес-Сан-Исидоро-Картаго - 8500 колон (примерно $15)

          Расходы на питание не подсчитывались. В целом, стоимость продуктов в магазинах сопоставима с российскими; цены в кафе - несколько ниже; фрукты - существенно дешевле.

         Поскольку в момент написания отчета курсы валют в связи с мировым кризисом крайне нестабильны, цены указаны в той валюте, в которой осуществлялся платеж - к единой валюте не приведены.

Общие выводы и рекомендации

Очень развитая сеть грунтовых дорог Коста-Рики, интересный рельеф, богатый растительный и животный мир, доброжелательность местного населения  делают эту страну весьма привлекательной для велотуризма.

Коста-Рика обязательно понравится любителям дикой природы и любителям живописных ландшафтов; тем, кто интересуется вулканами, океаном, животными; или тем, кто просто любит спортивные походы со сложным рельефом. Однако с точки зрения национального колорита, исторических или архитектурных памятников это не самая интересная страна Латинской Америки.

Оптимальное время для путешествия  - сухой сезон, с декабря по май.

Совершающим поход по Коста-Рике следует учесть, что возможны проблемы с поиском места для лагеря, поскольку почти вся земля, не относящаяся к национальным паркам, является частной собственностью, а значительная часть дорог огорожена колючей проволокой.

Полуостров Оса - очень красивый район с богатой фауной, однако для велотуризма он приспособлен плохо, больше подходит для пешего.

При посещении национальных парков желательно заранее выяснить, разрешено ли передвигаться там на велосипедах. Пребывание в большинстве из них - платное.

Туристам, посещающим эту страну, следует соблюдать осторожность в отношении скорпионов, ядовитых пауков, змей, а также клещей. Специальных прививок для посещения страны не требуется.

Английский язык  распространен не слишком широко, поэтому желательно, чтобы в группе был человек, владеющий испанским.

В большинстве из городов Коста-Рики можно без проблем остановиться в бюджетной гостинице (проблемы были только в Алахуэле, возможно, из-за близости аэропорта). Автобусное сообщение между городами также развито неплохо. Веломагазины и веломастерские имеются практически во всех достаточно крупных городах страны.

При планировании маршрутов достаточно эффективно использовать в числе прочего web-сайты байк-марафонов и многодневных гонок, поскольку организаторы этих мероприятий стараются прокладывать маршруты по интересным дорогам с незначительным трафиком.       

Для въезда в Коста-Рику гражданам России необходима виза, которая, при наличии необходимого пакета документов, получается за тридцать минут времени в посольстве Коста-Рики в Москве (виза однократная). Можно также въехать в страну при наличии в паспорте годовой шенгенской или американской визы.

Заброска в страну из России происходит только с пересадкой либо в Европе (через Франкфурт "Люфтганзой" и "Кондором" или Мадрид "Иберией"), либо в США (Нью-Йорк, Атланта, Чикаго). Для пересадки в Европе наличие транзитных шенгенских виз не требуется, если не планируется выход из транзитных зон аэропортов. Для пересадки в США наличие транзитной американской визы обязательно. Билеты через США дешевле европейского варианта на 20-30 процентов, но пересадка связана с трудностями по получению американской визы (необходима личная явка в посольство для собеседования) и высокой ценой американской визы – порядка 7500 рублей на конец 2008 года.. Однако учитывая тот факт, что американцы дают, как правило, годовые визы, автоматически решается проблема многократного въезда в Коста-Рику. 

Для посещения близлежащих стран – Никарагуа, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора – можно получить  визу СА-4 так называемого Центральноамериканского Шенгена в посольствах Никарагуа или Гватемалы в Москве (посольств Сальвадора и Гондураса в России нет). При этом первый въезд должен быть в страну, выдавшую визу.

Самые яркие впечатления похода

Рома: Таскание байков на "торчке" длиной 4 км после Плайя Самара.

Павел: Как ни странно, больше всего впечатлила самая невелосипедная часть маршрута - полуостров Оса. Конкретный эпизод - может быть, стадо кабанов, вышедших на нас в нацпарке. Или утренняя прогулка на каяках по каньону с проводником Энрико.

Костя Столяров: Больше всего понравилась конечно Оса в целом и прогулка вглубь полуострова. На втором месте вулкан Ирасу со спуском по трассе "Ла Руты"

Сергей: Самое яркое впечатление - каякинг вглубь по речке недалеко от Сан-Педрийо. Погружение в первобытный лес. Звуки джунглей, плеск воды, шум водопадов. В этот момент полностью отключился от внешнего мира и погрузился в мир грез, детских фантазий и приключений.

Костя Баскаков: Мне как то больше запомнилась Оса, и пляж на Карате.

Миша: Понравилась густая растительность. Запомнилось землетрясение.

Оя: Звездная ночь между бушующими волнами и скалой

В отчет использованы фотографии Павла Воздвиженского, Константина Баскакова, Михаила Пантина, Сергея Гришина, Ои Грицковой

Еще одна галерея фотографий  похода:

http://picasaweb.google.com/sibkot/CostaRica

Контакты:

Руководитель: Ломасов Роман, velomot@mail.ru

Автор отчета: Грицкова Оя, oya_exclusive@mail.ru